"Shanghai : une ville haipai entre les shikumen et les gratte-ciel"

Parmi les grandes villes chinoises, Shanghai est une « jeune » : officiellement ouverte comme port il y a moins de deux cents ans, elle a 2 800 ans de moins que Xi'an. Mais c'est cette jeune ville qui, dès les années 1930, était devenue « la première métropole d'Extrême-Orient », et qui est aujourd'hui le centre économique de la Chine et sa porte sur la mondialisation. Pour comprendre Shanghai, ce n'est pas la profondeur du temps qui compte, mais la densité : sur un territoire grand comme la paume de la main se superposent le fonds du Jiangnan des villes d'eau, la mémoire coloniale de l'époque des concessions, la société citadine des shikumen (maisons à porte de pierre) et les gratte-ciel du capital mondial.

De petit bourg de la préfecture de Songjiang à la « concession étrangère de dix li »

Les débuts de l'histoire de Shanghai sont souvent mal racontés : ce n'était pas « un petit village de pêcheurs ». Dès les dynasties Tang et Song, la bourgade de Shanghai était déjà un port marchand sur la rivière Wusong (l'actuel Suzhou Creek) ; sous les Yuan, le comté de Shanghai fut créé ; sous les Ming et les Qing, il dépendait de la préfecture de Songjiang et son industrie cotonnière prospérait — elle « habillait tout l'empire » : la richesse du Jiangnan était sa couleur de fond. Le vrai tournant fut l'ouverture du port en 1843 : après la guerre de l'Opium, le traité de Nankin fut signé ; Shanghai devint l'un des cinq ports ouverts au commerce, et le Royaume-Uni, les États-Unis et la France y établirent tour à tour leurs concessions.

Pendant le siècle qui suivit, Shanghai vécut la métamorphose la plus spectaculaire de l'histoire urbaine chinoise. Banques étrangères et maisons de commerce s'alignèrent le long du Huangpu ; à partir de 1854, Chinois et étrangers cohabitèrent dans les concessions et la population passa de quelques centaines de milliers à plus de trois millions à la veille de la guerre de résistance contre le Japon ; Nanjing Road devint « la première rue commerçante de Chine » ; le charme français de l'avenue Joffre (l'actuelle Middle Huaihai Road), les courses de l'hippodrome et le jazz du Paramount composèrent ce qu'on appela la « concession étrangère de dix li ». La dualité de cette époque reste aujourd'hui la clé pour comprendre Shanghai : produit de l'humiliation nationale, elle fut aussi le sol où l'urbanisme, la finance, l'édition, le cinéma et l'éducation modernes prirent racine en Chine pour la première fois.

Après 1949, Shanghai continua de jouer son rôle de place forte industrielle et fiscale ; en 1990, le développement et l'ouverture de Pudong furent lancés, et sur les rizières de Lujiazui s'élevèrent la Perle de l'Orient (1994) puis, plus tard, la plus haute tour de Chine, la Shanghai Tower (632 mètres). Aujourd'hui, Shanghai est la première ville de Chine par le PIB, une place financière internationale et la scène de vie la plus internationalisée de Chine continentale — ses cafés figurent parmi les plus nombreux de toutes les villes du monde, et la China International Import Expo, qui se tient deux fois par an, ainsi que d'innombrables lancements mondiaux s'y déposent.

La forme urbaine : un fleuve, une rivière, trois Shanghai

La logique spatiale de Shanghai est d'une limpidité absolue ; elle se lit en trois couches.

L'axe Bund–Lujiazui est la couverture de Shanghai. Sur la rive ouest du Huangpu, les 52 bâtiments historiques du Bund, de tous les styles, forment une « exposition universelle d'architecture » ; sur la rive est, le « trio » de Lujiazui (Jin Mao, World Financial Center, Shanghai Tower) fait face à la Perle de l'Orient de l'autre côté du fleuve — le centre financier d'il y a cent ans et celui bâti en trente ans se reconnaissent d'une rive à l'autre : un dialogue urbain que le monde voit rarement.

Les quartiers des anciennes concessions sont le corps de Shanghai. Dans des rues ombragées de platanes, villas à jardin, lilong de nouveau type et immeubles d'habitation tissent une trame urbaine dense ; le « quartier des platanes » de Wukang Road, Anfu Road et West Fuxing Road est le sanctuaire actuel du city walk (City Walk) — le plaisir n'y est pas dans un point précis, mais dans l'échelle et les détails des rues elles-mêmes.

Les ruelles longtang aux shikumen sont les cellules de Shanghai. Ce type de maison, qui marie la cour des demeures du Jiangnan aux caractéristiques des maisons en rangée occidentales, fut la solution de haute densité imposée par l'envolée des prix fonciers après l'ouverture du port, et le réceptacle de la société citadine shanghaiennaise — la littérature des tingzijian (chambres-galetas), la vie des longtang et l'astuce qui « organise une cérémonie dans une coquille d'escargot » ont poussé dans les shikumen. Xintiandi en a fait un quartier commercial, Tianzifang une ruelle créative ; mais bien d'autres shikumen authentiques fonctionnent encore au quotidien, attendant le prochain chapitre du renouvellement urbain.

La culture haipai : une esthétique citadine née de l'accord entre la Chine et l'Ouest

Le mot « haipai » fut d'abord employé par des critiques pékinois pour railler les peintres de Shanghai (en pendant au « jingpai » pékinois), avant de devenir le nom générique de la culture de la ville. Son cœur est la fusion et le pragmatisme : juger sur le talent et non sur l'origine, respecter les règles et les contrats, porter au « nouveau » un intérêt quasi instinctif.

Quelques tranches : la cuisine benbang (la cuisine locale de Shanghai) est un Jiangnan d'huile épaisse et de sauce sombre — le hongshaorou (porc braisé à la sauce soja) doit être « brillant, sucré, fondant », et le cao tou quanzi (tripes de porc à la luzerne), le yan du xian (soupe de porc salé et frais aux pousses de bambou) et le paigu niangao (côtelette de porc au gâteau de riz) en sont les classiques ; la tradition « lao kele » des Shanghaïens qui mangent occidental (bortsch, côtelette de porc panée à la sauce type Worcestershire) fait tout autant partie de la mémoire benbang. Le shanghaien (huyu), représentant du groupe Taihu du wu, est moelleux mais tranchant — « nong » (tu), « yi » (il/elle), « baixiang » (jouer) restent le laissez-passer des longtang. La culture du café, elle, a accompli sa mutation d'objet importé à infrastructure urbaine — Shanghai mène le monde par la densité de ses dizaines de milliers de cafés, et l'accouplement local « café + crêpe à l'huile de ciboule » ne heurte personne.

Dans les arts, Shanghai est le berceau du cinéma chinois, le centre de l'édition moderne et le marché commun du jazz et de l'opéra yue (le théâtre de Shaoxing venu tenter sa chance à Shanghai). Cet appétit capable « de tout contenir » est précisément l'essence du haipai.

Shanghai aujourd'hui : le quotidien le plus international de Chine

Le Shanghai d'aujourd'hui compte environ 25 millions d'habitants permanents et est la ville de Chine qui attire le plus d'investissements étrangers réellement utilisés et le plus de sièges régionaux de multinationales. Pour le voyageur, son plus grand bonheur est que l'« international » s'est logé dans les détails : signalétique anglaise généralisée, accessibilité, écoles et hôpitaux internationaux, spectre complet de la gastronomie mondiale — tout en gardant la texture de vie locale la plus forte de Chine : les étals de petit-déjeuner à l'aube (les « Quatre Rois » du petit-déjeuner : dabing, youtiao, zifan et doujiang), les marchés de rue du week-end et les chemins de course le long du Suzhou Creek.

Le parc Disneyland (ouvert en 2016) est dans la banlieue est ; le jardin Ming de Yu Garden et les grignotages du temple du Dieu de la Ville sont dans la vieille ville chinoise ; le groupe de musées du West Bund — le Tank Shanghai et le Long Museum — représente son versant contemporain. Shanghai peut satisfaire toutes les préférences de voyage.

Comment sentir la ville

Tôt le matin, parcourez le Bund du nord au sud et prenez dans un même cadre les anciens à la gymnastique et Lujiazui en face ; dans la journée, enfoncez-vous dans le quartier des platanes sans but et, las, entrez dans un café d'angle ; au crépuscule, filez à Yu Garden et dans la vieille ville, à bascule entre jardin Ming et xiaolongbao à la mode ; la nuit tombée, revenez au Bund pour les illuminations, ou montez au Raffles City du North Bund ou dans une tour de Pudong pour saisir d'un coup les deux visages de Shanghai. Pour toucher la vraie matière des shikumen, évitez l'artère principale de Xintiandi et allez voir, à Bugaoli (Cité Bourgogne) ou dans un vieux longtang encore vivant, la vie quotidienne suspendue aux perches à linge. Enfin, gardez un petit-déjeuner pour un zifantuan (boule de riz gluant) à l'entrée d'un longtang — c'est lui le vrai bouton « marche » d'une journée à Shanghai.