Shanghái: una ciudad haipai entre los shikumen y los rascacielos

Entre las grandes ciudades de China, Shanghái es un «joven»: como ciudad abierta oficialmente como puerto tiene menos de doscientos años, 2 800 menos que Xi'an. Pero ese joven ya en los años treinta era «la primera metrópoli del Lejano Oriente», y hoy es el centro económico de China y su puerta a la globalización. Para entender Shanghái no hay que mirar la profundidad del tiempo, sino la densidad: en un pedazo de tierra del tamaño de una palma se superponen la base de las ciudades de agua de Jiangnan, la memoria colonial de la época de las concesiones, la sociedad urbana de los shikumen (casas de puerta de piedra) y los rascacielos del capital global.

De pequeño condado de la prefectura de Songjiang a la «concesión extranjera de diez li»

El punto de partida de la historia de Shanghái suele contarse mal: no era «una pequeña aldea de pescadores». En la dinastía Song se estableció la villa de Shanghái; en la dinastía Yuan se creó el condado de Shanghái; bajo los Ming y los Qing perteneció a la prefectura de Songjiang, con una próspera industria textil algodonera que «vestía al imperio»: la riqueza de Jiangnan era su telón de fondo. El verdadero giro fue la apertura del puerto en 1843: tras la Guerra del Opio se firmó el Tratado de Nankín, Shanghái se convirtió en uno de los cinco puertos de comercio y Reino Unido, Estados Unidos y Francia establecieron sucesivamente sus concesiones.

Durante el siglo siguiente, Shanghái vivió la transformación más violenta de la historia urbana china. Bancos extranjeros y casas de comercio se alinearon junto al Huangpu; desde 1854 chinos y extranjeros convivieron en las concesiones y la población pasó de unos cientos de miles a más de tres millones en vísperas de la Guerra de Resistencia contra Japón; Nanjing Road se convirtió en «la primera calle comercial de China»; el aire francés de la avenida Joffre (la actual Middle Huaihai Road), las carreras del hipódromo y el jazz del Paramount compusieron la llamada «concesión extranjera de diez li». La dualidad de esa época sigue siendo hoy la llave para entender Shanghái: fue producto de la humillación nacional y, a la vez, el suelo donde la planificación urbana, las finanzas, la edición, el cine y la educación modernos echaron raíces por primera vez en China.

Después de 1949, Shanghái siguió siendo fortaleza industrial y fiscal; en 1990 arrancó el desarrollo y apertura de Pudong, y sobre los arrozales de Lujiazui se levantaron la Perla de Oriente (1994) y, más tarde, el edificio más alto de China, la Shanghai Tower (632 metros). Hoy Shanghái es la ciudad número uno de China en PIB, un centro financiero internacional y la escena de vida más internacionalizada de la China continental: sus cafés están entre los más numerosos de cualquier ciudad del mundo, y la China International Import Expo, que se celebra cada noviembre, junto con incontables lanzamientos mundiales, aterrizan aquí.

La forma urbana: un río, un arroyo, tres Shanghái

La lógica espacial de Shanghái es clarísima y puede leerse en tres capas:

Capa	Zona	Qué ver	Cómo recorrerla
Portada	Bund–Lujiazui	La exposición universal de arquitectura y el horizonte de rascacielos dialogando a través del río	Caminar por el paseo ribereño y cruzar en el ferry
Cuerpo	Los barrios de las antiguas concesiones (el barrio de los plátanos)	Villas con jardín, lilong de nuevo tipo y la escala de las calles	Paseo urbano sin destino
Células	Los longtang de shikumen	Vivienda de alta densidad y vida callejera	Buscar los callejones auténticos fuera de la calle principal de Xintiandi

El eje Bund–Lujiazui es la portada de Shanghái. En la orilla oeste del Huangpu, los 52 edificios históricos del Bund, de todos los estilos, forman una «exposición universal de arquitectura»; en la orilla este, el «trío» de Lujiazui (Jin Mao, World Financial Center y Shanghai Tower) y la Perla de Oriente se miran cruzando el río: el centro financiero de hace cien años y el construido en treinta se alzan frente a frente de orilla a orilla, cada uno es nota al pie del otro, un diálogo urbano que el mundo rara vez ve.

Los bloques de las antiguas concesiones son el cuerpo de Shanghái. En calles arboladas de plátanos, villas con jardín, lilong de nuevo tipo y bloques de pisos tejen una trama urbana densa; el «barrio de los plátanos» de Wukang Road, Anfu Road y West Fuxing Road es hoy el santuario del city walk (City Walk): el placer no está en un punto concreto, sino en la escala y los detalles de las propias calles.

Los callejones longtang de shikumen son las células de Shanghái. Este tipo de edificio, que fusiona el patio de las casas de Jiangnan con rasgos de las viviendas adosadas occidentales, fue la solución de alta densidad que impusieron los precios del suelo disparados tras la apertura del puerto, y el recipiente de la sociedad urbana shanghainesa: el tingzijian (el cuartito en el rellano de la escalera de una casa del callejón, antiguo refugio de estudiantes pobres y escritores) dio origen a la «literatura del tingzijian», y la vida del longtang y el ingenio de «montar una ceremonia dentro de una concha de caracol» (organizar la vida entera en un espacio diminuto) crecieron todos en los shikumen. Xintiandi convirtió el shikumen en calle comercial, Tianzifang en callejón creativo, y muchos más shikumen auténticos siguen funcionando a diario, esperando el próximo capítulo de la renovación urbana.

La cultura haipai: una estética ciudadana nacida del ajuste entre China y Occidente

La palabra «haipai» fue al principio un término peyorativo para el estilo pictórico y los modales shanghaineses que no seguían la tradición (frente a la «jingpai»), y luego se convirtió en el nombre global de la cultura de la ciudad. Su núcleo es la fusión y el pragmatismo: valorar el talento y no el origen, respetar las reglas y los contratos, y mostrar un interés casi instintivo por lo «nuevo».

Algunas muestras: la cocina benbang (la cocina local de Shanghái) es el Jiangnan de aceite denso y salsa oscura: el hongshaorou (cerdo estofado en salsa de soja) debe ser «brillante, dulce y meloso», y el cao tou quanzi (callos de cerdo con alfalfa), el yan du xian (sopa de brotes de bambú de primavera con cerdo salado) y el paigu niangao (chuleta de cerdo con pastel de arroz) son sus platos de la casa; la tradición de los lao kele —los shanghaineses de la vieja escuela con modales occidentales— de «comer a la occidental» (borshch, chuleta empanada con salsa tipo Worcestershire) también forma parte de la memoria benbang. El dialecto shanghainés (huyu), representante del grupo Taihu del wu, es blando pero con filo: «nong» (tú), «yi» (él/ella) y «baixiang» (jugar) siguen siendo el salvoconducto del longtang. La cultura del café completó el paso de artículo importado a infraestructura urbana: Shanghái lidera el mundo en densidad de cafés, contados por decenas de miles, y el maridaje local «café + tortita de cebolleta» no chirría en absoluto.

En el arte, Shanghái es la cuna del cine chino, el centro de la edición moderna y el mercado compartido del jazz y la ópera yue (teatro regional llegado de Shaoxing, en Zhejiang, que maduró en Shanghái). Ese apetito capaz de «meterlo todo dentro» es justo la esencia del haipai.

Shanghái hoy: la vida cotidiana más internacional de China

El Shanghái de hoy tiene unos 25 millones de habitantes permanentes y es la ciudad de China con más inversión extranjera realmente utilizada y más sedes regionales de multinacionales. Para el viajero, lo más amable es que lo «internacional» cae en los detalles: señalética en inglés generalizada, accesibilidad, escuelas y hospitales internacionales, el espectro completo de la restauración mundial, y al mismo tiempo la textura de vida local más fuerte de toda China: los puestos de desayuno del amanecer (los «Cuatro Reyes» del desayuno: dabing, youtiao, zifan y doujiang), los mercados callejeros del fin de semana y los carriles de correr junto al Suzhou Creek. El metro y el pago móvil cubren toda la ciudad; cómo viajar y cómo vincular tu tarjeta está en la «Guía del metro en China» y en «Cómo pagar en China».

El parque Disneyland (inaugurado en 2016) está en las afueras del este; el jardín Ming de Yu Garden y los bocadillos del templo del Dios de la Ciudad, en la ciudad vieja; el conjunto de museos del West Bund —Tank Shanghai y el Long Museum— representa su cara contemporánea. Shanghái puede con cualquier preferencia de viaje.

Cómo sentir la ciudad

A primera hora, recorre el Bund de norte a sur y encuadra a los ancianos haciendo ejercicio con Lujiazui al otro lado; de día, métete en el barrio de los plátanos a caminar sin rumbo y, cuando te canses, entra en un café de esquina; al atardecer, vete a Yu Garden y la ciudad vieja, alternando entre un jardín Ming y las casas de xiaolongbao más reputadas; ya de noche, vuelve al Bund a ver la iluminación, o camina por el paseo ribereño del North Bund hasta la zona del muelle de la terminal internacional de cruceros para abarcar las dos caras de Shanghái de una vez. Si quieres tocar la textura real del shikumen, evita la calle principal de Xintiandi y vete a Bugaoli (Cité Bourgogne) o a un longtang viejo todavía vivo para mirar la vida colgada de las pértigas de tender. Y por último, reserva un desayuno para un zifantuan (bola de arroz glutinoso) en la boca del longtang: ahí empieza de verdad un día en Shanghái.