"Shanghai: eine Haipai-Stadt zwischen Shikumen und Wolkenkratzern"

Unter Chinas Großstädten ist Shanghai ein „Junger“: Als Stadt offiziell weniger als zweihundert Jahre alt, ist er 2 800 Jahre jünger als Xi'an. Doch genau dieser Junge war in den 1930er-Jahren bereits „die größte Metropole des Fernen Ostens“ und ist heute Chinas Wirtschaftszentrum und Tor zur Globalisierung. Wer Shanghai verstehen will, schaut nicht auf zeitliche Tiefe, sondern auf Dichte: Auf einem handtellergroßen Stück Land lagern das Erbe der Wasserstädte Jiangnans, die kolonialen Erinnerungen der Konzessionszeit, die Bürgergesellschaft in den Shikumen (Häusern mit Steintor) und die Wolkenkratzer des globalen Kapitals übereinander.

Vom kleinen Kreisstädtchen der Präfektur Songjiang zum „zehnmeiligen Fremdenviertel“

Der Anfang der Shanghai-Geschichte wird oft falsch erzählt: Kein „kleines Fischerdorf“ war es. Unter den Dynastien Tang und Song war die Stadt Shanghai bereits ein Handelsort am Wusong-Fluss (dem heutigen Suzhou Creek); unter der Yuan-Dynastie wurde der Kreis Shanghai eingerichtet, unter Ming und Qing gehörte er zur Präfektur Songjiang, die Baumwollweberei blühte und „kleidete das Reich“ — der Reichtum Jiangnans war der Grundton. Die eigentliche Wende war die Öffnung des Hafens im Jahr 1843: Nach dem Opiumkrieg wurde der Vertrag von Nanking geschlossen, Shanghai wurde einer der fünf Vertragshäfen, und Großbritannien, die USA und Frankreich errichteten nacheinander Konzessionen.

Im folgenden Jahrhundert durchlief Shanghai die dramatischste Verwandlung der chinesischen Stadtgeschichte. Ausländische Banken und Handelshäuser reihten sich am Huangpu auf; ab 1854 wohnten Chinesen und Ausländer in den Konzessionen durcheinander, und die Bevölkerung schwoll von einigen Hunderttausend auf über drei Millionen am Vorabend des Widerstandskriegs gegen Japan an; die Nanjing Road wurde zur „ersten Einkaufsstraße Chinas“; der französische Charme der Avenue Joffre (der heutigen Middle Huaihai Road), die Pferderennen der Rennbahn und der Jazz im Paramount bildeten jenen sogenannten „zehnmeiligen Fremdenviertel“-Glanz. Die Doppelheit jener Epoche ist bis heute der Schlüssel zu Shanghai: Sie war Produkt nationaler Demütigung und zugleich der Boden, auf dem moderne Stadtplanung, Finanzwesen, Verlagswesen, Film und Bildung in China zuerst Wurzel schlugen.

Nach 1949 blieb Shanghai industrielle und fiskalische Stütze; 1990 startete die Entwicklung und Öffnung Pudongs, und auf den Reisfeldern von Lujiazui wuchsen der Oriental Pearl Tower (1994) und später Chinas höchstes Gebäude, der Shanghai Tower (632 Meter). Heute ist Shanghai Chinas Nummer eins beim BIP, ein internationales Finanzzentrum und der internationalste Lebensstil-Ort Festlandchinas — bei der Zahl der Cafés gehört die Stadt zur weltweiten Spitze, und die zweimal jährlich stattfindende China International Import Expo sowie unzählige Weltneuheiten landen hier.

Stadtform: Ein Fluss, ein Bach, drei Schichten Shanghai

Die räumliche Logik Shanghais ist glasklar und lässt sich in drei Schichten lesen:

Die Achse Bund–Lujiazui ist Shanghais Titelblatt. Am Westufer des Huangpu bilden 52 historische Gebäude aller Stile eine „Weltausstellung der Baukunst“; am Ostufer blicken Lujiazuis „Dreierpack“ (Jin Mao Tower, Shanghai World Financial Center und Shanghai Tower) und der Oriental Pearl Tower über den Fluss hinweg einander an — ein Finanzzentrum von vor hundert Jahren und eines, das innerhalb von dreißig Jahren entstand, erkennen sich über den Fluss: ein in der Welt seltenes Städtegespräch.

Die ehemaligen Konzessionsviertel sind Shanghais Körper. In platanenbeschatteten Straßen weben Gartenvillen, Neuer-Lilong-Häuser und Wohnblöcke ein dichtes Stadtgefüge; das „Platanenviertel“ aus Wukang Road, Anfu Road und West Fuxing Road ist heute das Mekka des City Walk — das Vergnügen liegt hier nicht in einem einzelnen Punkt, sondern in Maßstab und Details der Straßen selbst.

Die Shikumen-Longtang-Gassen sind Shanghais Zellen. Diese Bauform, die den Hofgrundriss Jiangnaner Wohnhäuser mit Merkmalen westlicher Reihenhäuser verschmilzt, war die nach der Hafenöffnung von steigenden Bodenpreisen erzwungene Lösung für höchste Dichte — und das Gefäß der Shanghaier Bürgergesellschaft: die Tingzijian-(Dachkammer-)Literatur, das Longtang-Leben und die Findigkeit, „in einem Schneckengehäuse eine Zeremonie aufzuführen“, alles wuchs aus den Shikumen. Xintiandi machte daraus ein Geschäftsviertel, Tianzifang ein Kreativviertel; viele echte Shikumen aber laufen im Alltag weiter und warten auf das nächste Kapitel der Stadterneuerung.

Haipai-Kultur: Eine Bürgerästhetik aus dem Zusammenspiel von China und dem Westen

Das Wort „Haipai“ wurde zuerst von Pekinger Kritikern zum Spott auf Shanghaier Maler gebraucht (als Gegenstück zum „Jingpai“), wurde dann aber zum Sammelbegriff für die Kultur der Stadt. Ihr Kern ist Verschmelzung und Pragmatismus: nach Können fragen, nicht nach Herkunft; Regeln und Verträge respektieren; ein nahezu instinktives Interesse am „Neuen“.

Ein paar Schnitte: Die Benbang-Küche (Shanghais lokale Küche) ist ein Jiangnan in dickem Öl und dunkler Soße — Hongshaorou (rotgeschmortes Schweinefleisch) muss „glänzend, süß und schmelzend“ sein, und Caotou Quanzi (Schweinedärme mit Sichelkraut), Yan Du Xian (Suppe aus gepökeltem und frischem Schweinefleisch mit Bambus) und Paigu Niangao (Schweinekotelett mit Reiskuchen) sind die Aushängeschilder; die „Lao-Kele“-Tradition, wonach „Shanghaier westlich essen“ (Borschtsch, Schweineschnitzel mit Worcestersauce-artiger Würze), ist genauso Teil der Benbang-Erinnerung. Das Shanghainische (Huyu), Vertreter der Taihu-Gruppe der Wu-Sprachen, ist weich, aber mit Kanten: „Nong“ (du), „Yi“ (er/sie) und „Baixiang“ (spielen) sind bis heute der Fahrschein der Longtang. Die Café-Kultur wiederum hat den Wandel vom Import zur städtischen Infrastruktur vollzogen — Shanghai führt mit seinen zehntausenden Cafés die weltweite Dichtestatistik an, und die lokale Paarung „Kaffee + Frühlingszwiebel-Fladen“ wirkt in keiner Weise befremdlich.

In den Künsten ist Shanghai der Geburtsort des chinesischen Films, das Zentrum des modernen Verlagswesens und der gemeinsame Markt von Jazz und Yue-Oper (dem Shaoxing-Theater, das sein Glück am Shanghai-Bund suchte). Dieser Appetit, „alles fassen zu können“, ist geradezu das Wesen des Haipai.

Shanghai heute: Chinas internationalster Alltag

Das heutige Shanghai zählt rund 25 Millionen Einwohner und ist Chinas Spitzenstadt bei tatsächlich genutzten Auslandsinvestitionen und bei regionalen Hauptquartieren multinationaler Konzerne. Für Reisende ist das Freundlichste, dass „Internationalität“ im Detail liegt: flächendeckende englische Beschilderung, Barrierefreiheit, internationale Schulen und Krankenhäuser, das volle Spektrum der Weltküche — zugleich aber die stärkste lokale Lebenstextur ganz Chinas: Frühstücksstände im Morgengrauen (die „Vier Könige“ des Frühstücks: Dabing-Fladenbrot, Youtiao-Frittierstäbchen, Zifan-Klebreisrolle und Doujiang-Sojamilch), Wochenend-Gemüsemärkte auf der Straße und die Laufwege am Suzhou Creek.

Der Disneyland-Park (eröffnet 2016) liegt am östlichen Stadtrand; der Ming-Garten von Yu Garden und die Snacks des Stadtgotttempels in der Altstadt; das Museumsquartier am West Bund mit Tank Shanghai und dem Long Museum vertritt die zeitgenössische Seite — Shanghai kann jede Reiseneigung bedienen.

Wie man die Stadt spürt

Gehen Sie frühmorgens den Bund von Nord nach Süd und fangen Sie die Gymnastik der Alten zusammen mit Lujiazui am anderen Ufer in ein Bild; tauchen Sie tagsüber ins Platanenviertel ein, ohne Ziel, und bei Müdigkeit in ein Eckcafé; gehen Sie zur Dämmerung zu Yu Garden und in die Altstadt, hin und her zwischen Ming-Garten und internetberühmten Xiaolongbao (Dampfnudeln mit Brühe); kehren Sie nach Einbruch der Dunkelheit zum beleuchteten Bund zurück oder steigen Sie auf das Raffles City am North Bund oder in eine Pudong-Hochhaus, um beide Gesichter Shanghais auf einmal einzusammeln. Wer die echte Textur der Shikumen berühren will, meide die Hauptstraße von Xintiandi und werfe einen Blick auf die Wäschestangen in Bugaoli (Cité Bourgogne) oder in einem noch belebten alten Longtang. Und schließlich: Heben Sie sich ein Frühstück auf für ein Zifantuan (Klebreisball) am Gasseneingang — das ist der echte Einschaltknopf, mit dem ein Shanghaier Tag hochfährt.