Chongqing: Die 8D-Bergstadt zwischen zwei Flüssen und die Cyberpunk-Hauptstadt

Keine andere Stadt Chinas setzt den Begriff „Landkarte“ so gründlich außer Kraft wie Chongqing. Das Navigationssystem zeigt Ihnen den 11. Stock, und hinter der Ausgangstür liegt dennoch die Straße; die Monorail fährt durch den sechsten Stock eines Wohnhauses; vom Flussufer bis zum Gipfel kann ein und dasselbe Gebäude acht Untergeschosse und zugleich eine Platzanlage auf dem Dach besitzen. Diese regierungsunmittelbare Stadt mit mehr als 31 Millionen Einwohnern ist auf die Berge am Zusammenfluss von Yangtze und Jialing gebaut; im Netz wird sie „8D-Zauberstadt“ genannt, internationale Reisende nennen sie „die Cyberpunk-Stadt“. Hinter diesen Etiketten steht eine Jianghu-Stadt mit dreitausend Jahren Stadtgeschichte, mit Jahren als Kriegshauptstadt und mit Wurzeln in der Kultur der Flussufer und Anlegestellen.

Dreitausend Jahre Jiangzhou: Von der Hauptstadt des Ba-Reiches zur „doppelten Freude“

Die Stadtgeschichte Chongqings reicht bis ins Jahr 316 v. Chr. zurück: Nachdem der Staat Qin das Ba-Reich vernichtet hatte, errichtete der Stratege Zhang Yi auf der Halbinsel zwischen den beiden Flüssen die Stadt Jiangzhou – damit begann Chongqing als Stadt. Zwei Jahrtausende lang blieb sie eine militärische und Handelsfestung am Oberlauf des Yangtze, doch selten die Hauptfigur.

Die Wende kam in der Zeit der Südlichen Song. Im Jahr 1189 wurde Guangzong von Song zunächst in Gongzhou zum Fürsten von Gong erhoben und bestieg bald darauf den Kaiserthron; er selbst sprach von einer „doppelten Freude“ und erhob Gongzhou zur Präfektur Chongqing – daher der Name Chongqing, der seit über achthundert Jahren unverändert ist.

Zwei Kapitel der neueren Geschichte haben ihren Charakter tief geprägt. Nach der Öffnung als Vertragshafen 1891 wurde Chongqing der früheste dem Außenhandel geöffnete Hafen am Oberlauf des Yangtze: Ausländische Handelshäuser reihten sich am Fluss, Industrie und Gewerbe nahmen ihren Anfang. Die wirklich brodelnden Jahre waren die Zeit des Widerstandskrieges: 1937 verlegte die Nationalregierung ihren Sitz nach Westen, Chongqing wurde die Kriegshauptstadt, und Fabriken, Schulen, Banken sowie eine Million Menschen zogen den Fluss hinauf. Die japanische Armee bombardierte die Stadt mehr als fünf Jahre lang strategisch, und die Bürger trieben Schutzstollen in die Berge – viele der Höhlen-Hotpot-Restaurants und Stollen-Buchhandlungen, die Sie heute auf der Halbinsel Yuzhong sehen, sind Erbstücke jener Zeit. Nach der Rückkehr der Regierung nach Nanjing im Jahr 1946 behielt Chongqing das Fundament einer Kriegshauptstadt: eine industrielle Basis, zugewanderte Bevölkerung und ein Stadtnaturell, das Stürme gewohnt ist.

Die dritte Wende war die Erhebung zur regierungsunmittelbaren Stadt 1997. Zur Unterstützung des Drei-Schluchten-Projekts wurde Chongqing von Sichuan abgetrennt und wurde Chinas vierte – und jüngste – regierungsunmittelbare Stadt: 82.400 Quadratkilometer, so groß wie eine mittelgroße Provinz, und die größte Bevölkerung aller chinesischen Städte.

Berge, Wasser, Nebel, Brücken: Die vertikale Stadt verstehen

Wer Chongqing verstehen will, beginnt mit dem Gelände. Der Stadtkern, die Halbinsel Yuzhong, ist ein Bergrücken am Zusammenfluss von Yangtze und Jialing; keine Straße verläuft eben oder gerade, die Gebäude können nur den Hängen folgen. Daraus entstand eine Chongqing eigene urbane Grammatik: Stockwerke ohne feste Richtung – im selben Haus können das erste Untergeschoss und das Dach beide auf Straßenniveau liegen; dreidimensionaler Verkehr – die Yangtze-Seilbahn (1987 fertiggestellt, ursprünglich das Verkehrsmittel der Pendler über den Fluss, heute ein lebendiges Denkmal), die Große Rolltreppe Huangguan (eine Rolltreppe, die eine ganze Buslinie ersetzt), der fast 100 Meter tief liegende U-Bahnhof Hongtudi und der die Navigationssysteme verzweifeln lassende Knoten Huangjuewan – fünf Ebenen, 20 Auffahrten.

Über den beiden Flüssen hat Chongqing inzwischen Dutzende Flussquerungen errichtet – die höchste Dichte Chinas, weshalb die Stadt als „Hauptstadt der Brücken“ gilt. Die Feuchtigkeit über dem Wasser zusammen mit dem Berggelände bringt es auf rund hundert Nebeltage im Jahr – die „Nebelhauptstadt“: Wolkenkratzer, die im Dunst auf- und abtauchen, sind eine der Quellen dieses „Cyberpunk“-Eindrucks.

Wer das Gelände verstanden hat, versteht auch, warum „in Chongqing gegenüber dem 1. Stock der 30. Stock liegen kann“. Die Monorail, die am Bahnhof Liziba durch ein Wohnhaus fährt (Linie 2; Haus und Strecke wurden gemeinsam geplant und gebaut), und die elfstöckigen Stelzenhäuser (diaojiaolou) von Hongya Cave, an einem 75 Meter hohen Felsen errichtet und mit einem Straßenzugang auf jeder Etage, sind das Ergebnis eines bis zum Äußersten genutzten Geländes.

Eine Kultur, die an den Ufern wuchs: Hotpot, yanzi und Jianghu-Geist

Der Grundzug von Chongqings Charakter ist die Hafenkultur. Um die Zeit der Hafenöffnung war hier der Knotenpunkt der Schifffahrt auf dem Chuanjiang: Treidelarbeiter, Bootsleute und Träger drängten sich an den Ufern. Der verbreitetsten Erzählung nach wurde das Hotpot genau hier geboren: Bootsleute saßen um einen unterteilten Eisenkessel und kochten in reichlich Öl und Chili billiges Rindermagenfleisch (Pansen) und Entenblut gegen Hunger und Feuchtigkeit – der Topf mit neun Feldern diente anfangs dazu, Rohes und Gartes zu trennen, wobei jeder sein eigenes Feld belegte; diese Form gilt bis heute unverändert.

Das heutige Chongqing-Hotpot sieht als orthodoxe Grundlage nach wie vor die Brühe aus Rindertalg an, im Gegensatz zum Rapsöl-Stil von Chengdu; Rindermagen (maodu), Entendärme und „huanghou“ (knusprige Aorta) sind das unverzichtbare Trio, und in die Würzsauce kommen nur Sesamöl und zerdrückter Knoblauch. Daneben steht der Straßengeschmack der Chongqing-Xiaomian (kleinen Nudeln): Portionen ab zwei Liang (etwa 100 Gramm), mehr als ein Dutzend Gewürze, und die Schärfe lässt sich so genau justieren, dass zwischen „wenig scharf“ und „sehr scharf“ noch eine weitere Stufe möglich ist. Die Jianghu-Küche ist rau und direkt: Laziji heißt, Hähnchenstücke in einem Berg aus Chilis zu suchen; der Fisch von Laifeng und der gegrillte Fisch von Wanzhou wurden in einfachen Garküchen am Straßenrand geboren, nicht in den Bankettsälen großer Restaurants.

Die Sprache ist genauso derb. Der Chongqing-Dialekt gehört zum Südwest-Mandarin: schnell, mit hartem Tonfall und mit angeborenem Humor; schlagfertige Sprüche heißen hier „yanzi“. Die „Paoge-Bruderschaft“, die schwörenden Hilfsbünde der Hafenzeit, hat sich längst aufgelöst, doch ihr Kodex der Treue und ihre gradlinige, unverblümte Art zu handeln stecken noch immer im Charakter der Stadt.

Chongqing heute: Industriezentrum und Stadtmarke der Superlative

Hinter dem Internet-Rummel ist Chongqing die wirtschaftsstärkste Stadt Westchinas und zählt inzwischen zu den vier größten Städten des Landes. Sie ist eine wichtige chinesische Produktionsbasis für Automobile und einer von wenigen weltweiten Fertigungsstandorten für Notebooks – Laptops „made in Chongqing“ machten zeitweise mehr als ein Drittel der weltweiten Auslieferungen aus. Die Metropolregion breitet sich entlang der beiden Flüsse und ihrer vier Ufer aus, und auch das 600 Kilometer entfernte Staugebiet der Drei Schluchten gehört zum Stadtgebiet – in gewisser Weise ist Chongqing eine Stadt in Provinzgröße.

Und im Internet ist Chongqing die erfolgreichste Stadtmarke des vergangenen Jahrzehnts: Der Nachtblick auf Hongya Cave wird von Reisenden gern mit Szenen aus Chihiros Reise ins Zauberland verglichen (das Team von Miyazaki hat das nie bestätigt, doch die Stimmung stimmt überein), und Filme wie Better Days und Chongqing Hotpot haben seine vertikalen Gassen in die Welt getragen. Für Reisende liegt der Reiz Chongqings genau darin: Das Spektakel ist nicht für Touristen gebaut – es ist der Alltag von dreißig Millionen Menschen.

Wie man die Stadt erlebt

Keine Checkliste – nur ein paar „Einstiege“: Fahren Sie die Linie 2 einmal komplett von Jiaochangkou bis Yudong und sehen Sie zu, wie der Zug zwischen Hochhäusern und Flussufern hindurchfährt; überqueren Sie am Abend die Qiansimen-Brücke zu Fuß und blicken Sie zurück, genau in dem Moment, in dem Hongya Cave erleuchtet wird; schlüpfen Sie in ein Hotpot-Restaurant in einem Luftschutzbunker, wo Wärme und Zeitgefühl gemeinsam aufsteigen; und gehen Sie einen der Shancheng-Steigwege (der Dritte ist der Klassiker), um die Höhenlinien der Stadt mit den Füßen zu lesen. Außerhalb des Stadtzentrums: zwei Stunden westlich liegen die Felsreliefs von Dazu (UNESCO-Weltkulturerbe und Höhepunkt der weltlichen Felskunst der Tang- und Song-Zeit), und im Südosten warten die Drei Naturbrücken von Wulong mit einem ganz anderen Karst-Erlebnis.

Zwei Hinweise zum Schluss: Die Schärfe in Chongqing ist bitter ernst – „wenig scharf“ zu bestellen ist die größte Freundlichkeit gegenüber sich selbst; und wer in dieser Stadt zu Fuß unterwegs ist, steigt ständig bergan – ein gutes Paar Schuhe ist wichtiger als jeder Reisetipp.