Macau: un espécimen vivo de cuatro siglos de confluencia entre Oriente y Occidente

Entre todas las ciudades de China, Macau fue la primera en «abrir los ojos al mundo» — 280 años antes que Hong Kong. En 1557 (el año 36 de la era Jiajing de la dinastía Ming), los portugueses obtuvieron permiso para instalarse en la península de Macau: el lugar se convirtió en el primer asentamiento europeo de Asia Oriental y en la cabeza de puente por la que el catolicismo entró en la China continental. Matteo Ricci partió desde Macau hacia el interior, llevando los relojes, mapas y matemáticas de Occidente a los despachos de los letrados del final de los Ming. Más de cuatro siglos después, esta pequeña ciudad de unos 33 kilómetros cuadrados —una de las más densamente pobladas del mundo— guarda la evidencia más completa de China del primer encuentro entre Oriente y Occidente: en 2005, el «Centro Histórico de Macau», un conjunto espacial continuo de 22 edificios y 8 plazas, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, uno de los conjuntos patrimoniales más densos de China.

Del asentamiento a «Macau»: la historia de un nombre

El nombre de Macau es en sí una nota al pie de esta historia. Cuenta la leyenda que, al desembarcar por primera vez en la península, los portugueses preguntaron a unos pescadores frente al Templo A-Ma cómo se llamaba aquel lugar; los pescadores respondieron «A-Ma-Gau» (el templo de la diosa A-Ma, Mazu) — los portugueses lo anotaron como Macau, y el nombre se usa hasta hoy. Este malentendido hermoso resume a la perfección los cuatro siglos siguientes: la mirada de Occidente y el suelo de Oriente, leyéndose mal el uno al otro y moldeándose mutuamente.

Durante la dinastía Ming, Macau fue el puerto exterior del sistema de comercio exterior de Cantón y el centro misionero católico de Asia Oriental; el Colegio de San Pablo (fundado en 1594, la primera universidad de estilo occidental de China) formó a toda una generación de eruditos versados en ambas civilizaciones. En 1583, los portugueses de Macau recibieron permiso para formar un consejo municipal: ahí nació la tradición de autogobierno. En 1887, el gobierno Qing y Portugal firmaron el Tratado de Amistad y Comercio Sino-Portugués, que otorgó a Portugal el derecho de «residir y administrar Macau perpetuamente»; el 20 de diciembre de 1999, Macau regresó a China y se convirtió en la segunda Región Administrativa Especial. Tras la liberalización de las licencias de juego en 2002, la industria del juego macanense atrajo a operadores internacionales y en pocos años superó a Las Vegas como la mayor ciudad del juego del mundo — pero las mesas de juego son solo una cara de Macau, y además una de las tardías.

El casco patrimonial: cuatro siglos que se leen caminando

La gracia del Centro Histórico de Macau está en la continuidad y la mezcla: desde el Templo A-Ma, pasando por el Cuartel Moro y la Casa del Mandarín (antigua residencia del pensador chino moderno Zheng Guanying, donde escribió su «Shengshi Weiyan» — «Advertencias en tiempos de prosperidad»—), la Plaza del Senado y la Iglesia de Santo Domingo, hasta las Ruinas de San Pablo: veinte minutos a pie que condensan cuatro siglos. Algunas coordenadas imprescindibles:

Las Ruinas de San Pablo — el muro frontal de la Iglesia de San Pablo. Comenzada en 1602, la iglesia sufrió tres grandes incendios; tras el último, en 1835, solo quedó esta fachada barroca de piedra, que acabó siendo el emblema de Macau. En ella están tallados leones y pétalos de crisantemo chinos, un crisantemo japonés y un barco de vela portugués — un muro, motivos de cuatro procedencias. El Templo A-Ma — el punto de partida del nombre de Macau, uno de los centros del culto a Mazu en la costa del sur de China, con el incienso siempre encendido. El Fuerte y Faro de Guia — el primer faro occidental moderno de la costa china (encendido en 1865), en el punto más alto de la península. El Teatro Dom Pedro V — el primer teatro de estilo occidental de China, terminado en 1860. La Plaza del Senado — una plaza pavimentada con calçada de ondas: piedras negras y blancas dibujan motivos ondulantes entre edificios de suaves colores del sur de Europa, la imagen «más portuguesa» de Macau.

Más allá de la península, el museo de las casas de Taipa («Long Cun Praia») y, en Coloane, la Capilla de San Francisco Javier y las calles del antiguo pueblo pesquero muestran la cara tranquila de Macau.

La cultura macanense: idioma, fe y mesa mestizos

El fruto humano más singular de Macau es la comunidad macanense (the Macanese) — descendientes de matrimonios entre portugueses y chinos, malayos e indios, hablantes de un «patois macanense» que mezcla portugués, cantonés y malayo (hoy quedan pocos hablantes y figura como lengua en peligro), católicos que celebran sin embargo muchas fiestas chinas. Su mesa aportó la cocina macanense, una cocina de fusión con sitio en la lista de patrimonio inmaterial de la ONU: pollo africano (pollo al horno con salsa picante), pollo portugués (en realidad un invento macanense, plato inexistente en Portugal), minchi (carne picada con papas en dados) y las mil preparaciones del bacalao (abadejo salado).

El sabor cotidiano de Macau corre por dos vías, la china y la portuguesa, sobre una base cantonesa: pasteles de huevo portugueses (en 1989 el británico Andrew Stow abrió una pastelería en Coloane y adaptó los pastéis de nata portugueses en una versión de hojaldre; tras la separación, su Lord Stow's y el de Margaret, cada uno por su lado, se reparten la fama), pan con chuleta de cerdo (pork chop bun) (chuleta a la brasa de carbón en un pan crujiente, clásico de Taipa), gachas de cangrejo, galletas de almendra y fideos de bambú (zhushengmian). Ir probando por las calles de souvenirs (Rua do Cunha, Travessa do Auto Novo) hasta acabar con las manos llenas de bolsas es el itinerario estándar de todo visitante. En moneda conviven la pataca (MOP) y el dólar de Hong Kong; el dólar hongkonés se acepta en todo Macau (se cambia a unos 1.03, y el cambio suele darse en patacas).

El Macau de hoy: la segunda curva más allá del juego

El impuesto del juego llegó a superar el 80 % de los ingresos públicos de Macau, y la reconversión de la ciudad es el tema más debatido de los últimos años: el turismo cultural (el casco histórico y las carreras — el Gran Premio de Macau, que se corre desde 1954, es una de las carreras urbanas más famosas del mundo), la economía de convenciones y espectáculos (el Londoner Arena y el Galaxy Arena acogen producciones internacionales) y la medicina china y el gran sector de la salud (la zona de cooperación en profundidad Guangdong–Macau en Hengqin) fueron designadas como las «tres flechas» de la diversificación económica. Para el viajero, el Macau de hoy es esto: los gigantescos complejos del Cotai Strip (el Venetian, el Parisian, el Londoner — un tebeo surrealista armado con un canal interior y una réplica de la Torre Eiffel) y el ajetreo popular del casco viejo peninsular, en la misma ciudad, a un puente de distancia.

El chiste con que los macanenses se definen lo dice todo: «Somos un sitio pequeño con una historia larga». Así es — cuatro siglos de historia Oriente-Occidente apilados en 33 kilómetros cuadrados, y legibles a pie; en todo Asia Oriental no hay un segundo ejemplo.

Cómo saborear la ciudad

Empieza en el Templo A-Ma y sigue la ruta del patrimonio hasta las Ruinas de San Pablo, con un café en la Plaza del Senado mirando la calçada; por la tarde cruza a Taipa: Rua do Cunha para el pan con chuleta y los pasteles de huevo, y luego camina hasta las casas de Taipa para ver los humedales de manglar y las antiguas residencias; al atardecer ve a Coloane, donde la luz de la tarde en la plaza frente a la Capilla de San Francisco Javier, con un pastel de huevo de la pastelería original de Lord Stow's, es el final más reparador de Macau; de noche vuelve a Cotai y toma los complejos como pura arquitectura — una gran función residente, o simplemente un paseo bajo el cielo pintado del Venetian. Si los casinos no van contigo, recórrelos como un museo de arquitectura gratuito.

Un último consejo práctico: Macau tiene la escala de una «ciudad caminable», y el casco viejo de la península no necesita transporte alguno; pero las distancias entre complejos no son cortas, aprovecha las lanzaderas gratuitas (los autobuses de casino son el transporte público más fiable de todo Macau).