"Hong Kong: siglo y medio de China y Occidente a orillas del Victoria Harbour"

Hong Kong puede ser la ciudad más «densa» del mundo: no en densidad de población, sino en densidad de significado. El Victoria Harbour apenas mide uno o dos kilómetros de ancho, y sin embargo sus dos orillas aprietan uno de los skylines más espectaculares del planeta, centros financieros de los más activos, los cha chaan teng y tong lau más populares, y toda la estratigrafía que dejaron ciento setenta años de choques entre China y Occidente. Es una región administrativa especial de China, y sin embargo aquí se habla cantonés y inglés, se paga en dólares de Hong Kong y se circula en coches de volante a la derecha; vivió una historia colonial y, tras la devolución de 1997, continúa con otro sistema bajo «Un país, dos sistemas». Entender Hong Kong no consiste en decidir si es «más china o más occidental», sino en ver cómo mezcló ambas cosas hasta fabricarse una lógica propia.

De aldea pesquera a puerto de tránsito del Lejano Oriente

La historia de Hong Kong suele reducirse a «aldeíta pesquera se convierte en metrópoli internacional», pero la versión real tiene muchas más capas. Antes de la apertura del puerto, la zona dependía del condado de Xin'an: tierra de cultivos, pesca y salinas en la orilla oriental del estuario del río de las Perlas, con aldeas indígenas de miles de años (los pueblos amurallados y las salas de ancestros de los Nuevos Territorios siguen en pie). En 1841, durante la Primera Guerra del Opio, las tropas británicas ocuparon la isla de Hong Kong; en 1842, el Tratado de Nankín la cedió formalmente. Después, Gran Bretaña obtuvo en 1860 la parte de la península de Kowloon al sur de Boundary Street, y en 1898 arrendó por la fuerza, por 99 años, los «Nuevos Territorios», desde Boundary Street hacia el norte hasta el río Shenzhen. La fecha de vencimiento de ese arriendo sembró, casi un siglo después, la semilla de las negociaciones sino-británicas.

La política de puerto libre convirtió pronto a Hong Kong en un gran centro de tránsito: más allá del opio y la plata, la mercancía más importante era la gente. La rebelión Taiping, la Revolución de 1911, la Guerra de Resistencia contra Japón, la guerra civil entre el Guomindang y los comunistas: cada convulsión del continente empujaba hacia Hong Kong capitales, brazos y empresarios. Cuando el embargo de la ONU a China en los años cincuenta hundió el comercio de tránsito, Hong Kong convirtió la desgracia en fortuna y viró hacia la manufactura: los textiles, las flores de plástico, las pelucas y los relojes electrónicos «Made in Hong Kong» se vendían por todo el mundo; de ahí nació el «espíritu de Lion Rock» de los años sesenta y setenta. Tras la reforma y apertura de China en 1978, Hong Kong volvió a ser el puente entre el continente y el mundo: las finanzas, el suelo y los servicios profesionales despegaron; en los años ochenta y noventa la ciudad entró en la élite de los centros financieros globales y, en paralelo, exportó una cultura pop que marcó a todo el mundo sinohablante.

El 1 de julio de 1997, Hong Kong regresó a China y se convirtió en la primera región administrativa especial en aplicar «Un país, dos sistemas». Desde entonces la ciudad ha atravesado la crisis financiera asiática, el SARS, la era del turismo individual posterior a la crisis y las tormentas y reestructuraciones sociales de los últimos años: el Hong Kong de hoy sigue siendo uno de los primeros centros mundiales de salidas a bolsa (IPO), el hub offshore del renminbi y el eslabón más internacional de la costa en forma de «C» de la Gran Bahía.

La forma urbana: una ciudad vertical exprimida entre montañas y mar

El esqueleto geográfico de Hong Kong es «mucha montaña, poco llano»: de los más de 1.100 kilómetros cuadrados del territorio solo un cuarto está urbanizado, lo que forjó una forma de ciudad vertical poco común en el mundo. A ambos lados de la bahía, la orilla norte de la isla y Tsim Sha Tsui se miran cara a cara y componen la portada de la ciudad; la escalera mecánica de Central–Mid-Levels (el sistema cubierto más largo del mundo) convierte las laderas en barrios; el ding-ding (el tranvía de dos pisos, en circulación desde 1904) lleva doce décadas tintineando por la orilla norte de la isla; y el Star Ferry cruza desde finales del siglo XIX: por unas monedas atraviesas el Victoria Harbour a bordo de lo que quizá sea el «mirador urbano» con mejor relación calidad-precio del planeta. La vivienda avanza a la vez hacia el cielo y hacia la ladera: las viviendas públicas, los pisos del plan Home Ownership y las torres de lujo forman juntas un bosque de edificios de una densidad pasmosa, y el encuadre más clásico del cine de Hong Kong.

El apretón entre montaña y mar le dio a Hong Kong otra identidad: tres cuartas partes de su territorio son campo. Con 24 parques rurales (country parks), esta es una ciudad donde puedes tener una reunión en Central por la mañana, hacer surf en Tai Long Wan por la tarde y cenar marisco en Sai Kung de noche: el senderismo por el campo es el ritual de fin de semana que los locales se toman más en serio, y el sendero MacLehose es ruta de peregrinación para caminantes de todo el mundo.

El trasfondo cultural: un sistema cotidiano donde China y Occidente se mezclan

La esencia de la cultura de Hong Kong no está en los museos, sino en los sistemas que funcionan a diario. El cha chaan teng (la cafetería estilo Hong Kong) es la mejor muestra de ese sistema: el té con leche de media de seda (una base de té colada una y otra vez a través de un paño hasta dejarla sedosa), el yuenyeung (café mezclado con té con leche), el bollo de piña con mantequilla, la torrija a la hongkonesa: ingredientes chinos, técnicas occidentales, influencias del Sudeste Asiático, mejoras locales; una «fusión» que funcionaba décadas antes de que la palabra se pusiera de moda. La tradición del yum cha, «una tetera, dos piezas» (har gow, siu mai, char siu bao), y los puestos de frescos de los mercados son la raíz de la vida cantonesa; el char siu brillante colgado en los escaparates de las casas de asados es el color base de las calles de Hong Kong.

En lo lingüístico, el cantonés domina sin discusión, pero mezclar chino e inglés es lo normal en el habla local («kai go meeting», «m'goi sai», o sea, «muchas gracias»). La cultura pop cantonesa (Cantopop) es la mayor exportación de Hong Kong al mundo sinohablante: de Sam Hui a Beyond, de Leslie Cheung y Anita Mui a los Cuatro Reyes Celestiales, cuarenta años dorados de la canción cantonesa moldearon la gramática emocional de varias generaciones; y el cine de Hong Kong escribió los espacios urbanos de la ciudad en la historia del cine mundial: el humor mo lei tau de Stephen Chow, las noches de neón de Wong Kar-wai, las azoteas de viejos edificios de Jackie Chan: todos autorretratos de esta ciudad.

La fe y el folclore son igual de mestizos: el incienso del templo Wong Tai Sin, la lucha por las torres de pan del festival de Cheung Chau, la danza del dragón de fuego de Tai Hang, los molinillos que se hacen girar en el templo Che Kung conviven sin fricción con la Nochebuena en Lan Kwai Fong y el camping en las islas periféricas en Semana Santa. La teología pragmática de la ciudad: se reza en el templo que funciona.

El Hong Kong de hoy: ciudad financiera y nuevo capítulo cultural

El Hong Kong de hoy tiene unos 7,5 millones de habitantes, un PIB per cápita entre los más altos del mundo y lleva años en lo más alto de las clasificaciones de centros financieros globales. El capítulo más reciente se escribe en el distrito cultural de West Kowloon: el museo de cultura visual M+ (abierto en 2021) y el Museo del Palacio de Hong Kong (abierto en 2022) han hecho crecer nuevos hitos culturales en el extremo oeste de la bahía, y el Kai Tak Sports Park, inaugurado en 2025, acoge los grandes conciertos y los deportes de los XV Juegos Nacionales de China. Al norte, en el meandro de Lok Ma Chau se construye la zona de cooperación científico-tecnológica Shenzhen–Hong Kong; al oeste, el puente Hong Kong–Zhuhai–Macao (abierto en 2018) y la estación de alta velocidad de West Kowloon (donde el continente y Hong Kong hacen el control fronterizo en una misma estación, el esquema de «colocación conjunta») han encajado Hong Kong en el círculo de vida de una hora de la Gran Bahía: de la estación de Shenzhen Norte a West Kowloon hay poco más de diez minutos, y la «historia de dos ciudades» se ha vuelto el día a día de mucha gente.

Cómo sentir esta ciudad

A primera hora, pide en un cha chaan teng de Central un bollo de piña con mantequilla y un té con leche de media de seda, y mira cómo comparten mesa oficinistas y abuelas; por la mañana, toma el Star Ferry de Tsim Sha Tsui a Central y lee el Victoria Harbour de la manera más barata posible; por la tarde, sube al Pico Victoria (el funicular es una antigüedad de 1888) y espera el espectáculo completo del skyline, del pleno día al anochecer; al atardecer, súbete al ding-ding desde Shau Kei Wan hasta Sheung Wan y recorre de un tirón la vida popular de la orilla norte de la isla; de noche, vete a los puestos de Temple Street, o mejor aún, toma el ferry y pasa una noche en Cheung Chau para ver la cara de aldea pesquera que Hong Kong muestra cuando se quita la máscara financiera. Si te gusta el senderismo, guárdate un día para la Espina de Dragón (Dragon's Back) o el Lion Rock: desde la cresta, mirando el Victoria Harbour, entenderás que «la Perla de Oriente» es, antes que nada, un hecho geográfico.

Dos avisos prácticos para terminar: en los cha chaan teng y las tiendecitas de los mercados de Hong Kong siguen mandando el efectivo y la tarjeta Octopus; Alipay/WeChat están muy extendidos en las cadenas, pero no esperes cobertura total. ¿Es difícil el cantonés? Con una sola palabra, «m'goi» (m̀hgōi: disculpa/gracias), resuelves el 80 % de las situaciones sociales....