"Dali und Lijiang: Cangshan, der Erhai-See und die Tee-Pferde-Straße"

Fragt man chinesische Reisende, wie „das Ferne“ aussieht, lautet die häufigste Antwort: Yunnan — und von Yunnans Gefühl der Ferne liegt die eine Hälfte in Dali, die andere in Lijiang. Die beiden Altstädte, weniger als zweihundert Kilometer voneinander entfernt, haben völlig unterschiedliche Temperamente: Dali ist offen und hell — die neunzehn Gipfel des Cangshan (die Grünen Berge) umschließen den Erhai-See, die Höfe der Bai nach dem Muster „drei Flügel und eine Spiegelwand“ breiten sich zwischen den Feldern aus, und Cafés und Tie-Dye-Werkstätten (zharan) sind Nachbarn; Lijiang ist nach innen gekehrt und verschlungen — die Naxi-Altstadt wuchs entlang des Wassers, der Schneeberg in Sicht, und die Karawanenerinnerung der Tee-Pferde-Straße hat sich in den Steinplatten der Sifang-Straße abgesetzt. Zusammen gelesen sind sie zwei Beispiele hochlandischer Zivilisationen am Ostrand des Hengduan-Gebirges.

Dali: Von Nanzhao zum Königreich Dali — ein Buddhistenreich aus „Wind, Blumen, Schnee und Mond“

Dalis historischer Ausgangspunkt liegt höher, als die meisten denken: 738 n. Chr. einigte Piluoge die Sechs Zhao und gründete das Königreich Nanzhao; seither war die Region Dali eine Regionalmacht gleichrangig neben Tang-China und Tubo (dem tibetischen Reich). 937 gründete Duan Siping das Königreich Dali — ein Reich, das über dreihundert Jahre bestand und auf dem Buddhismus gründete („Dali“ bedeutet so viel wie „alles Große in Einklang bringen“, und 9 von 22 Königen traten ab und wurden Mönche); aus dieser Dynastie stammt auch das historische Vorbild für Duan Yu, den Helden des Romans „Demi-Gods and Semi-Devils“. 1253 überquerte Kublai Khan den Jinsha-Fluss mit Lederschwimmern und löste Dali auf; Yunnan wurde Teil des Yuan-Reiches — das heutige Bild der Altstadt von Dali stammt aus einem Wiederaufbau der Hongwu-Ära der Ming-Dynastie auf den Grundmauern der alten Stadt Yangjuemie.

Die Naturlage bestimmt den Charakter: Das flache Becken (bazi) zwischen dem Cangshan (die Grünen Berge; neunzehn Gipfel und achtzehn Bäche, Hauptgipfel 4122 m) und dem Erhai-See (ein tektonischer Hochlandsee, rund 250 Quadratkilometer) ist seit einem Jahrtausend die Heimat der Bai. „Wind in Xiaguan, Blumen in Shangguan, Schnee auf dem Cangshan, Mond über dem Erhai“ — „Wind, Blumen, Schnee und Mond“ ist in Dali keine Redewendung, sondern Wetter und Naturkalender von vier konkreten Orten. Der Dritte-Monats-Markt (Sanyue Jie; tausendjähriger Bai-Markt, heute Festmarkt), das Fest Raosanling und der Benzhu-Kult (jedes Dorf hat seinen eigenen Schutzgott) bilden das geistige Gerüst des Bai-Lebens.

Die Ästhetik der Bai steht direkt in der Architektur geschrieben: Höfe nach dem Muster „drei Flügel und eine Spiegelwand“ und „vier Flügel und fünf Lichthöfe“, Spiegelwände mit der Inschrift „Qingbai Chuanjia“ („ehrbares Erbe der Familie“), Giebel mit Tuschemalereien; Tie-Dye (zharan) (das Heimatdorf ist Zhoucheng — blau-weiße Muster, gefärbt mit Banlangen-Indigo) und die Silberschmiedekunst (das Dorf Xinhua in Heqing) sind die zwei großen Handwerke. Der Drei-Gänge-Tee (sandaocha) — erst bitter, dann süß, dann Nachklang — ist die Philosophie der Gastfreundschaft.

Das heutige Dali ist die Stadt der „neuen Dali-Menschen“: Innerhalb eines Jahrzehnts zogen Zehntausende Künstler, digitale Nomaden und Lifestyle-Unternehmer zu, und zwischen den Feldern von Caicun, Xizhou und Shaxi wuchs eine erstaunliche Dichte an Cafés und Buchhandlungen. Es ist wohl die chinesische Stadt, die der Definition einer „Lifestyle-Destination“ am nächsten kommt.

Lijiang: Die Naxi-Altstadt und die Tee-Pferde-Straße

Die Hauptfigur in Lijiang ist das Volk der Naxi — eine Ethnie, die eine lebendige Bilderschrift bewahrt (die Dongba-Schrift, rund 1400 Zeichen, die Dongba-Priester bis heute lesen und schreiben können). Die Altstadt von Lijiang (Dayan) hat keine Stadtmauer (der Legende nach trug der einheimische Fürst den Familiennamen Mu, „Holz“ — eine Mauer hätte das Zeichen eingerahmt und „Mu“ in „kun“ („gefangen“) verwandelt); die Gassen wuchsen frei um die Sifang-Straße herum entlang dreier Wasserläufe — das Gefüge einer „Wasserstadt des Hochlands“ ist unter Chinas Altstädten einzigartig. 1997 wurde die Altstadt von Lijiang in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.

Lijiangs Aufstieg verdankt die Tee-Pferde-Straße: In der Ming- und Qing-Zeit machten die Karawanen des Yunnan-Tibet-Handels Lijiang zum Umschlagplatz, und eine Werkstattwirtschaft aus Leder, Kupfer und Pferdegeschirr bildete das Grundgerüst der Altstadtgassen. Die Mu-Residenz (Sitz der Naxi-Fürsten; das Sprichwort „Im Norden die Verbotene Stadt, im Süden die Mu-Residenz“ übertreibt, doch der Anspruch ist real) und die Spiegelung des Schneebergs im Schwarzen Drachen-Teich sind die zwei klassischen Bilder der Stadt. Der Schneeberg Yulong (5596 m, der heilige Berg der Naxi) erhebt sich im Norden der Stadt, und eine Seilbahn führt hinauf zum Gletscherpark auf etwa 4500 Metern.

Lijiangs Kontroverse und Charme sind zwei Seiten derselben Medaille: Die Kommerzialisierungswelle der 2000er brachte der Altstadt den Vorwurf der „Aushöhlung“ ein, doch anders betrachtet — abseits der Bar-Straßen gibt es in der Wenzhi-Gasse und im oberen Teil der Wuyi-Straße noch echte Naxi-Höfe und Handwerker; die Fresken und Tie-Dye-Werkstätten der Altstadt von Baisha (Stammland der Familie Mu) bewahren ihre Ruhe, und Shuhe ist ein „Lijiang im kleineren Format“. Seit der Eröffnung der Bahnstrecke Lijiang–Shangri-La 2023 ist Lijiangs Stellung als Tor zum nordwestlichen Yunnan noch fester.

Geschmack und Zeit des Hochlands

Die Küchen der beiden Städte sind A- und B-Seite der Küche Yunnans. Dali: Rushan (getrocknete Milch-„Fächer“; gegrilltes Rushan mit Rosenkonfitüre ist ein Straßenklassiker), die Reisnudeln ersi und die Reiskuchen erkuai, süß-scharfer Fisch (die Variante mit Erhai-Karauschen in saurer Mugua-Brühe), shengpi rohes Schweinefleisch (Bai-Tradition — mit Vorsicht kosten), die geschnitzten Pflaumen diaomei; Lijiang: der Lapaigu-Feuertopf mit gepökelten Schweinerippen (Erbe der Karawanenküche), jidou liangfen (kalte Gallerte aus „Hühnerbohnen“), gegrillter Naxi-Fisch, das Fladenbrot Lijiang-Baba, Buttertee und Gerstenfladen (Randeinfluss des tibetischen Kulturkreises). Die Pilzsaison (Juni–September) ist der verborgene Höhepunkt ganz Yunnans — die Welt der Jianshouqing-Röhrlinge und Matsutake ist eine eigene Reise wert.

Wie man diese zwei Städte erlebt

Dali öffnet man am besten mit „langsam + wild“: Leihen Sie sich einen E-Roller und umrunden Sie das Westufer des Erhai, sehen Sie in Xizhou die Reisfelder und die hundertjährigen Bauernhäuser (mit einem Schichtfladen posu baba frisch vom Grill) und probieren Sie in Zhoucheng ein Mal Tie-Dye; auf dem Cangshan gehen Sie halb den „Wolkenweg des Jadegürtels“ und blicken aufs Becken hinab; abends zurück in der Altstadt zwischen Buchhandlungen und Straßenständen der Renmin-Straße bummeln und nachts in einem Gästehaus aus einem umgebauten Bai-Hof übernachten. Lijiang läuft auf der Doppelspur „Altstadt + Schneeberg“: Um sieben Uhr morgens gehören die Sifang-Straße und ihr Steinpflaster den Einheimischen (die schönste Stunde der Altstadt); tagsüber hinauf auf den Yulong oder hinaus zu den Feuchtgebieten des Lashi-Sees; nach Einbruch der Dämmerung gehört die Zeit den Lichtern und der Musik der Altstadt. Mit Tagen im Rückstand lohnt sich eine eigene Übernachtung in Shaxi bei Dali — dem einzigen erhaltenen Marktörtchen an der Tee-Pferde-Straße, still wie Lijiang vor zwanzig Jahren.

Ein einziger Rat gilt für beide Orte: Stellen Sie den Rhythmus auf die Höhe ein. Licht, Trockenheit und UV-Strahlung des Hochlands meinen es ernst — Sonnenschutz, Wasser, langsam gehen: Nur so wird „das Ferne“ sanft mit Ihnen.