Peking: Dreitausend Jahre auf der Zentralachse

Peking ist eine Stadt, die auf einer einzigen Linie geschrieben ist. Am 27. Juli 2024 wurde die „Peking-Zentralachse — ein Meisterwerk der idealen Ordnung der chinesischen Hauptstadt“ in die Welterbeliste aufgenommen, Chinas 59. Welterbestätte. Die 7.8 Kilometer lange Achse läuft von Yongdingmen im Süden bis zum Glocken- und Trommelturm im Norden und durchzieht den Himmelstempel, Zhengyangmen, Tiananmen, die Verbotene Stadt, den Jingshan-Hügel, die Wanning-Brücke und den Trommelturm — siebenhundert Jahre lang reihten sich Pekings wichtigste Bauten an ihre Flanken, wie ein dreidimensionales Kompendium der Ritualordnung. Wer diese Linie zu lesen versteht, hat die Hälfte dieser dreitausendjährigen Stadt verstanden.

Von der Stadt Ji bis Dadu: eine zweimal gegründete Hauptstadt

Pekings Stadtgeschichte reicht über dreitausend Jahre zurück: 1045 v. Chr. belehnte die Zhou-Dynastie den Herzog von Shao mit Yan, und die alte Stadt Ji — der Vorläufer des heutigen Peking — lag am Nordrand der Nordchinesischen Ebene, an der Nahtstelle zwischen Ackerbauern- und Nomadenwelt; diese Lage bestimmte alles Folgende. Zuerst existierte die Stadt als militärisches Bollwerk (der Kreis Ji unter Qin und Han, Youzhou unter den Tang, die Nebenresidenz Nanjing der Liao); 1153 verlegte die Jin-Dynastie ihre Hauptstadt hierher und nannte sie Zhongdu — zum ersten Mal wurde Peking zum politischen Zentrum einer Dynastie, und von diesem Jahr an zählt seine über achthundertjährige Hauptstadtgeschichte.

Der wahre Gründer war Kublai Khan. Ab 1267 wurde Dadu der Yuan-Dynastie nach dem idealen Hauptstadtplan aus dem „Kaogongji“-Kapitel der „Riten der Zhou“ von Grund auf neu geplant: quadratischer Mauerring, Symmetrie um eine Mittelachse, Herrschaftssitz vorne und Markt hinten, Ahnentempel links und Altar von Boden und Getreide rechts — das Skelett der heutigen Pekinger Altstadt wurde damals gesetzt. Das „Khanbaliq“ (Dadu) aus Marco Polos Bericht war eine der gewaltigsten Städte ihrer Zeit. 1420 verlegte Zhu Di, der Ming-Kaiser Chengzu (Yongle), die Hauptstadt nach Peking und erbaute die Verbotene Stadt; die Qing-Dynastie übernahm die Ming-Stadt unverändert. So entstand die Stadt, wie wir sie heute sehen: eine Zentralachse, eine Verbotene Stadt, eine doppelte Innen- und Außenmauer, symmetrisch verteilte Tempel und Altäre.

Nach dem Thronverzicht des letzten Qing-Kaisers 1912 und der Verlegung der Hauptstadt der Nationalregierung nach Nanjing 1927 ruhte Peking (1928 in Beiping umbenannt) gut zwei Jahrzehnte lang in der Rolle der alten Kulturstadt — die Peking-Universität, Tsinghua und eine Generation von Gelehrten machten die „Beiping-Zeit“ zu einem wichtigen Kapitel der chinesischen Kulturgeschichte. Nach 1949, wieder Hauptstadt, wuchs die Stadt jenseits der alten Mauern mit neuen Ringstraßen und dem Gesicht einer internationalen Metropole, während die Altstadt selbst zu einem lebendigen, noch atmenden historischen Viertel wurde.

Die Stadt des Ritus und die Stadt des Alltags

Peking hat zwei Gesichter: eines für Himmel, Erde und die Ahnen, eines für Reis, Salz und den täglichen Bedarf.

Die Stadt des Ritus konzentriert sich auf die Zentralachse und ihre Flanken: die Verbotene Stadt (das Palastmuseum, Welterbe und das größte erhaltene Ensemble Holzarchitektur der Welt — auf ihren 720.000 Quadratmetern lebten und regierten vierundzwanzig Kaiser von Ming und Qing); den Himmelstempel, den Ort, an dem der Kaiser mit dem Himmel sprach — das runde Kegeldach mit dreifacher Traufe der Halle der Erntegebete ist die Signatursilhouette chinesischer Architektur; dazu auf den beiden Flügeln der Ahnentempel, der Altar von Boden und Getreide, der Konfuziustempel und die Kaiserliche Akademie Guozijian. Es geht in dieser Anlage um „Ordnung“: kaiserliche Macht, göttliche Macht und Ethik, jede an ihrem Platz — Peking ist die Ritualordnung in dreidimensionaler Projektion.

Die Stadt des Alltags versteckt sich in den Ritzen des Ritus: Das System aus Hutongs und Siheyuan-Höfen ist jener Teil des Dadu-Plans, der dem gewöhnlichen Leben überlassen blieb. Das Wort „Hutong“ wird gemeinhin von einem mongolischen Wort für „Wasserbrunnen“ (hottog) abgeleitet; unter den Yuan wurden die Grundstücke nach der Regel „acht Mu pro Parzelle“ aufgeteilt, die Hutongs liefen schnurgerade, und die Siheyuan-Höfe blickten nach Süden. Auf dem Höhepunkt zählte Peking mehrere Tausend Hutongs; ihre Geräuschkulisse waren die Rufe der Barbierer, Messerschleifer und Tanghulu-Verkäufer (kandierte Weißdornspieße). Die am besten erhaltenen Viertel (Nanluoguxiang, Shichahai, Dongsi, das Gebiet um die Yangmeizhu Xiejie) sind bis heute der Einstieg ins Pekinger Straßenleben — vieles davon ist zwar zu „Kreativläden“ umgebaut, doch der Hutong im Morgengrauen gehört noch immer den alten Herren mit ihren Vogelkäfigen und den Kindern auf dem Schulweg.

Pekinger Kultur: Bedachtsamkeit und Lässigkeit zugleich

Der Charakter der Pekinger Kultur ist eine Mischung aus „Juqi“ (lokal: großzügig und zu den eigenen Leuten stehen) und „Jiangjiu“ (alles so machen, wie es sich gehört). Sprachlich trägt der Peking-Dialekt mit seinen „-r“-Endungen und seinem Slang einen entspannten Humor („nin cai zenme zhao“ — „raten Sie mal“, „de-lei“ — „so ist es“): Er ist der am leichtesten verständliche Dialekt des Landes — und der am leichtesten schlecht nachgeahmte. Die Peking-Oper fand nach dem Kommen der Anhui-Truppen 1790 hier ihre endgültige Form — Xipi- und Erhuang-Melodien, die Rollenfächer Sheng, Dan, Jing und Chou — und läuft im Huguang-Gildenhaus und im Liyuan-Theater weiterhin im Regelbetrieb; das Xiangsheng (Wortkomik), von den Freilichtbühnen Tianquiaos bis zu den Theatern des Deyunshe, ist die gegenwärtige Form des Humors dieser Stadt. Die Pekinger Literatur, von Lao Shes „Rickshaw-Kuli“ und „Teehaus“ bis zu Wang Shuo, handelt stets von Anstand und Not dieser Stadt in den Ritzen der Zeit.

Die Küche ist genauso zweipolig: auf der einen Seite die Peking-Ente als Erbin der Küche der Mandarinsresidenzen (Guanfucai), mit ihren zwei Schulen des Hängeofens und des geschlossenen Ofens — Quanjude und Bianyifang sind die jeweiligen Aushängeschilder —, dazu Hofsnacks wie Wandouhuang (Erbsenpastetchen) und Yundoujuan (Bohnenröllchen); auf der anderen Seite die Straßenküche: Luzhu Huoshao (Weizenfladen in Kuttelbouillon), Chaogan (dicke Lebersuppe), Douzhi (fermentiertes Mungbohnengetränk) mit Jiaoquan (knusprigen Teigringen) und Baodu (kurz gebratener Pansen) — der säuerlich-fermentierte Geruch des Douzhi ist die Geschmacksgrenze zwischen Zugereisten und Einheimischen: Wer es zu trinken wagt und es noch gut findet, den rechnet Peking zur halben Familie.

Peking heute: eine doppelte Hauptstadt

Peking zählt heute rund 21 Millionen Einwohner und ist politisches Zentrum, kulturelles Zentrum, Zentrum des internationalen Austauschs und Zentrum wissenschaftlich-technischer Innovation — vier Festlegungen, die das Stadtbild prägen: das Internationale von Sanlitun und dem CBD Guomao, die Tech-Dichte von Zhongguancun, die Avantgardekunst von 798 und Caochangdi und eine nie abgerissene Dichte an Museen (Palastmuseum, Nationalmuseum, Hauptstadtmuseum, Nationalgalerie Chinas, UCCA …). Die Winterspiele 2022 machten Peking zur ersten „Stadt der zwei Olympiaden“ der Welt.

Die neuesten Kapitel des Stadtraums entstehen außerhalb der Altstadt: das Subzentrum Tongzhou, der Flughafen Daxing (ein Entwurf von Zaha Hadid, eines der „neuen sieben Weltwunder“) und drei grüne Halsketten von Parks jenseits des Vierten Rings. Über allem aber wirkt die siebenhundertjährige Zentralachse weiter — nach der erfolgreichen Welterbe-Bewerbung 2024 wurden der „Ein-Mu-drei-Fen“-Zeremonialacker des Xiannongtan (Tempel des Ackerbaus), Zhengyangmen und weitere Punkte nach und nach für die Öffentlichkeit geöffnet; wer diese Linie zu Ende geht, geht die Geschichte der chinesischen Hauptstadtszivilisation von den Yuan bis heute.

Wie man die Stadt erlebt

Gehen Sie die kompakte Zentralachse in einem Tag: Start im Morgengrauen am Yongdingmen, vorbei am Himmelstempel (früh kommen, für Morgengymnastik und die Echomauer), über Zhengyangmen und den Tiananmen-Platz, hinein in die Verbotene Stadt und von Süd nach Nord hindurch (unbedingt vorab reservieren; vor Schließung auf den Wanchun-Pavillon des Jingshan-Hügels steigen und das Panorama der Palaststadt im Rückblick nehmen — der klassischste Blick Pekings), hinab und über die Di'anmen-Außenstraße bis zum Trommelturm, Abendessen in den Hutongs zwischen Glocken- und Trommelturm. Einen weiteren Tag der Großen Mauer widmen (Mutianyu: weniger Menschen, schönere Ausblicke; Badaling: beste Anbindung) und dem Sommerpalast (die Dämmerung am Kunming-See mit der Siebzehnbogenbrücke). Die restliche Zeit gehört den Hutongs: Morgen in Shichahai, Nachmittag in Wudaoying, Abenddämmerung in der Yangmeizhu Xiejie — mit einem Glas Douzhi oder einem Craftbier, denn diese Stadt schenkt beide Geschmäcker aus.