"Shenzhen: de aldea pesquera a capital tecnológica en cuarenta y cinco años"

Entre todas las grandes ciudades de China, Shenzhen es la única que no tiene pasado — no porque su historia haya sido borrada, sino porque antes de 1979 sencillamente no era una ciudad. Ese año, el condado de Bao'an se disolvió y se transformó en la ciudad de Shenzhen; al año siguiente, la Asamblea Popular Nacional aprobó el establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen (Special Economic Zone, SEZ), y 327,5 kilómetros cuadrados de tierra justo enfrente de Hong Kong, al otro lado del agua, se convirtieron en el primer campo de pruebas de la apertura china. Cuarenta y cinco años después, su población residente ronda los veinte millones, su PIB es el tercero entre las ciudades chinas, y aquí se concentran Tencent, Huawei, DJI y BYD — algunos de los nombres más importantes del mapa mundial de la tecnología de consumo.

La «velocidad de Shenzhen»: una parábola de la reforma y la apertura

La historia temprana de Shenzhen se resume en una expresión: la «velocidad de Shenzhen». En 1984, el edificio del Centro de Comercio Internacional (Guomao) marcó un récord de construcción con «un piso cada tres días», y desde entonces la frase es sinónimo de eficiencia china. El eslogan de la zona industrial de Shekou — «El tiempo es dinero, la eficiencia es vida» — cayó como un trueno en la China de principios de los años ochenta.

Casi cada generación de esta ciudad ha producido su propio fenómeno empresarial: Huawei empezó en 1987 revendiendo centrales telefónicas; en 1988 se puso la primera piedra del campus de Foxconn en Longhua; en 1998 nació Tencent en una oficina cerca de Huaqiangbei (el barrio de la electrónica) — su OICQ fue rebautizado después QQ; en 2006, Wang Tao, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, fundó DJI en una vivienda corriente; y después llegó BYD con la era de las nuevas energías. Huaqiangbei — la «primera calle de la electrónica de China» — es una muestra viva para entender Shenzhen: de sus mostradores de un metro han salido innumerables millonarios, aquí se consigue cualquier componente electrónico, y el «shanzhai» (la imitación) completó aquí su evolución hacia la «microinnovación» y luego hacia la marca de verdad.

La estructura de población es otra llave para entender la ciudad: la edad media se mantiene desde hace años poco por encima de los treinta, y casi todos son inmigrantes. «El que llega, ya es shenzhenense» no es solo un eslogan: aquí el mandarín es la lengua franca absoluta, las cocinas de Hunan, Sichuan, Chaoshan y el noreste conviven en pie de igualdad, y no hay ningún círculo de locales al que haya que integrarse. Esa «falta de raíces» trae consigo pragmatismo y un abrazo sin dudar a lo nuevo: el pago móvil, la comida repartida por drones, los taxis sin conductor — casi todo aterrizó aquí primero.

La forma urbana: ciudad lineal y aldeas urbanas

Shenzhen se despliega de este a oeste entre montañas y mar con una trama por «conglomerados» poco común en la historia del urbanismo — Luohu (el distrito comercial fronterizo desarrollado primero), Futian (el centro administrativo y financiero), Nanshan (el nuevo polo tecnológico y cultural, cuyo subdistrito de Yuehai es famoso por su densidad de empresas tech), Bao'an y Longgang funcionan de manera relativamente independiente. En 2004 Shenzhen se convirtió en la primera ciudad de China sin unidades administrativas rurales, pero sobrevivió otra forma: las aldeas urbanas (chengzhongcun) — pueblos originarios envueltos por la urbanización, densos de «edificios que se dan la mano» y de alquileres baratos: la primera parada de millones de recién llegados. Las polémicas de la reurbanización de Dachong y Baishizhou y el experimento de revitalización de la antigua ciudad de Nantou son de los mejores casos vivos para observar la urbanización china.

La naturaleza es el lado infravalorado de Shenzhen: mitad montaña y mar, mitad ciudad. La playa de Jiaochangwei y la ruta Dongchong–Xichong, en la península de Dapeng, son tesoros bien guardados de los amantes del aire libre; los 15 kilómetros de paseo marítimo del parque de la bahía de Shenzhen encadenan escenas donde las aves migratorias y las torres de oficinas comparten plano — las espátulas de cara negra que pasan el invierno justo enfrente de un parque tecnológico son realismo mágico que solo puede ocurrir aquí.

Cultura: de «desierto cultural» a ciudad del diseño

A Shenzhen la apodaron «desierto cultural», y su respuesta fue muy de Shenzhen: construirlo, directamente. El programa «Ciudad de Bibliotecas» ha llevado las bibliotecas públicas de la ciudad (incluidas las de autoservicio) a más de mil; el diseño es la tarjeta de presentación oficial — en 2008 la UNESCO otorgó a Shenzhen el título de «Ciudad del Diseño», y su densidad de diseño gráfico, diseño industrial y experimentación arquitectónica lidera el país (la Bienal de Arquitectura y Urbanismo Shenzhen–Hong Kong (UABB) y el parque creativo OCT-LOFT son el escaparate). La aldea de la pintura al óleo de Dafen es la mayor base mundial de copia y exportación de óleos; su giro reciente hacia la obra original la convierte por sí misma en un manual vivo de la cadena industrial del arte global.

Los museos de ciencia son otra baza: el Museo de Shenzhen, el Museo de Arte Contemporáneo y Planificación Urbana (el edificio doble en el que participó el arquitecto deconstructivista Rem Koolhaas es en sí una pieza de exposición) y el nuevo Museo de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, abierto en 2023. El grupo de parques temáticos de OCT (Splendid China, Window of the World) es un vestigio de la era de los «paisajes en miniatura» de finales de los ochenta — visto hoy tiene un interés extraño como corte de época.

Comer en Shenzhen: una ONU de sabores del país entero

Shenzhen no tiene cocina tradicional propia, y eso se ha vuelto una ventaja — los sabores de todo el país se sirven aquí según el estándar de su región de origen: hotpot de ternera de Chaoshan y ganso estofado (el porcentaje de chaoshanenses en Shenzhen es altísimo), cerdo salteado con guindilla de Hunan, hotpot de Sichuan y Chongqing, barbacoa del noreste, cocina hakka, ostras de Zhanjiang… Suma los dos mundos paralelos de los precios de aldea urbana y la alta cocina de los distritos financieros, y desde una comida de 20 yuanes hasta el nivel Michelin todo queda a pie. En el desayuno, té cantonés de mañana, «una tetera, dos dim sum» (yum cha); en la madrugada, la escuela nocturna de la provincia que prefieras — el estómago de esta ciudad es federal.

Cómo sentir la ciudad

Por la mañana recorre los mercados de electrónica de Huaqiangbei y respira el aire ciber de un bosque de componentes (merece la pena aunque no compres nada); al mediodía déjate llevar entre los cafés y las galerías instaladas en antiguas naves del parque creativo OCT-LOFT; por la tarde sube a la colina Lianhua a ver la estatua de Deng Xiaoping y el eje del Centro Cívico, o métete en el Museo de Arte Contemporáneo y Planificación Urbana a ver una exposición; al atardecer camina por la costa del parque de la bahía de Shenzhen hasta la puesta de sol, con las montañas de Hong Kong justo enfrente; de noche vuelve a una aldea urbana (por los alrededores de Baishizhou antes de su reforma, o el bloque cultural Shuiwei 1368) para una cena madrugadora. Si tienes un segundo día, el mar de la península de Dapeng o las nieblas de la montaña Wutong te mostrarán la otra cara de esta «ciudad tecnológica» — en realidad, la mitad de ella es montaña y mar.

Shenzhen quizá no pueda darte el peso de la historia, pero te da algo poco común: la sensación de estar allí mientras ves, con tus propios ojos, cómo la «China moderna» se construyó capa a capa durante cuarenta y cinco años. En la historia urbana del mundo, es un caso único.