"Hongkong: anderthalb Jahrhunderte Ost und West an den Ufern des Victoria Harbour"

Hongkong ist vielleicht die „dichteste“ Stadt der Welt – nicht an Bevölkerungsdichte, sondern an Bedeutungsdichte. Der Victoria Harbour ist kaum ein bis zwei Kilometer breit, und doch drängen sich an seinen Ufern eine der spektakulärsten Skylines der Welt, einige der umtriebigsten Finanzzentren, die bodenständigsten Cha Chaan Tengs und Tong Lau und die gesamte Stratigraphie von 170 Jahren chinesisch-westlicher Kollision. Es ist eine Sonderverwaltungszone Chinas, und doch wird hier Kantonesisch und Englisch gesprochen, mit Hongkong-Dollars bezahlt und rechts gesteuert; die Stadt hat eine Kolonialgeschichte hinter sich, führt aber nach der Rückgabe 1997 im Modus „Ein Land, zwei Systeme“ ein anderes System fort. Hongkong zu verstehen heißt nicht zu entscheiden, ob es „mehr chinesisch oder mehr westlich“ ist – sondern zu erkennen, wie es beides zu einer eigenen Logik verschmolzen hat.

Vom Fischerdorf zum Umschlaghafen des Fernen Ostens

Hongkongs Geschichte wird gern auf „vom Fischerdorf zur Weltmetropole“ verkürzt; die wahre Version ist weit mehrschichtiger. Vor der Öffnung als Hafen gehörte das Gebiet zum Kreis Xin'an – eine Agrar-, Fischerei- und Salzlandschaft am Ostufer der Perlflussmündung mit indigenen Dörfern, die Jahrtausende zurückreichen (die ummauerten Dörfer und Ahnenhallen der New Territories stehen bis heute). 1841 besetzten britische Truppen im Ersten Opiumkrieg die Hong Kong Island; 1842 trat der Vertrag von Nanking sie formell ab. Danach erwarb Großbritannien 1860 die Kowloon-Halbinsel südlich der Boundary Street und pachtete 1898 – unter Zwang – für 99 Jahre die „New Territories“, das Gebiet von der Boundary Street nordwärts bis zum Fluss Shenzhen. Das Ablaufdatum dieses Pachtvertrags legte den Grundstein für die britisch-chinesischen Verhandlungen fast ein Jahrhundert später.

Als Freihafen stieg Hongkong rasch zum Umschlagzentrum auf: Neben Opium und Silber war die wichtigste Handelsware der Mensch. Der Taiping-Aufstand, die Revolution von 1911, der Chinesisch-Japanische Krieg, der Bürgerkrieg zwischen Kuomintang und Kommunisten – jede Erschütterung auf dem Festland schob Kapital, Arbeitskräfte und Unternehmer nach Hongkong. Als das UN-Embargo gegen China in den 1950er-Jahren den Umschlaghandel brach, wandte sich Hongkong – das Unglück in ein Glück verkehrend – der Industrie zu: „Made in Hong Kong“-Textilien, Plastikblumen, Perücken und Elektronikuhren gingen um die ganze Welt, daher stammt der „Lion-Rock-Geist“ der 1960er- und 70er-Jahre. Nach Chinas Reform- und Öffnungspolitik ab 1978 wurde Hongkong erneut zur Brücke zwischen Festland und Welt: Finanzwesen, Immobilien und professionelle Dienstleistungen boomten; in den 1980er- und 90er-Jahren stieg die Stadt in die Weltliga der Finanzzentren auf und exportierte zugleich eine Popkultur, die die gesamte chinesischsprachige Welt prägte.

Am 1. Juli 1997 kehrte Hongkong zu China zurück und wurde die erste Sonderverwaltungszone, die „Ein Land, zwei Systeme“ umsetzt. Seither hat die Stadt die Asiatische Finanzkrise, SARS, die Zeit des Individualtourismus nach der Krise sowie die Stürme und den Umbau der letzten Jahre durchlebt – das heutige Hongkong ist weiterhin ein global führendes IPO-Zentrum und der Offshore-Hub des Renminbi und das internationalste Glied der „C“-förmigen Küstenlinie der Greater Bay Area.

Stadtform: eine vertikale Stadt, gequetscht zwischen Bergen und Meer

Hongkongs geografisches Gerüst lautet „viel Berg, wenig Flachland“: Von den gut 1.100 Quadratkilometern des Stadtgebiets ist nur ein Viertel bebaut – das erzwang eine weltweit seltene Form der Vertikalstadt. Zu beiden Seiten des Hafens sehen sich das Nordufer von Hong Kong Island und Tsim Sha Tsui gegenüber und bilden das Titelblatt der Stadt; die Central-Mid-Levels-Rolltreppe (das längste überdachte Rolltreppensystem der Welt) macht Hänge zu Stadtvierteln; das „Ding-Ding“ (die Doppeldecker-Straßenbahn, seit 1904 unterwegs) läutet seit zwölf Jahrzehnten das Nordufer der Insel entlang; und die Star Ferry pendelt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts: für ein paar Münzen über den Victoria Harbour – vielleicht die günstigste „städtische Aussichtsplattform“ der Welt. Der Wohnungsbau wächst gleichzeitig in den Himmel und den Hang hinauf: Public Housing, Home-Ownership-Wohnungen und Luxustürme bilden zusammen einen Wald aus Gebäuden von atemberaubender Dichte – und den klassischsten Bildausschnitt des Hongkong-Kinos.

Der Druck zwischen Bergen und Meer gab Hongkong noch eine zweite Identität: Dreiviertel des Landes sind Countryside. Dank 24 Country Parks ist dies eine Stadt, in der man vormittags in Central ein Meeting haben, nachmittags in Tai Long Wan surfen und abends in Sai Kung Meeresfrüchte essen kann – das Wandern in den Hügeln ist das ernsthafteste Wochenendritual der Einheimischen, und der MacLehose Trail ist für Wanderer aus aller Welt ein Pilgerpfad.

Kulturelles Fundament: ein Alltagssystem der chinesisch-westlichen Durchmischung

Der Kern der Hongkonger Kultur liegt nicht in Museen, sondern in den Systemen des Alltags. Der Cha Chaan Teng (das Hongkonger Café-Restaurant) ist das beste Exemplar dieses Systems: Silk-Stocking-Milchtee (die Teebasis wird immer wieder durch ein Tuch gezogen, bis sie seidig ist), Yuenyeung (Kaffee gemischt mit Milchtee), der Pineapple Bun mit Butter, French Toast – chinesische Zutaten, westliche Zubereitung, südostasiatische Einflüsse, lokale Verbesserungen: ein „Fusion“-System, das jahrzehntelang lief, bevor das Wort in Mode kam. Die Yum-Cha-Tradition des „einen Teekännchens mit zwei Dim Sum“ (Har Gow, Siu Mai, Char Siu Bao) und die Nasswarenstände der Markthallen sind die Wurzeln des kantonesischen Lebens; der glänzende Char Siu in den Vitrinen der Siu-Mei-Läden (der Fleischröstereien) ist die Grundfarbe der Hongkonger Straßen.

Sprachlich dominiert das Kantonesische absolut, doch die Mischung aus Chinesisch und Englisch ist im lokalen Alltag die Norm („kai go meeting“, „m'goi sai“ – danke vielmals). Cantopop ist Hongkongs größter Export in die chinesischsprachige Welt: von Sam Hui bis Beyond, von Leslie Cheung und Anita Mui bis zu den Four Heavenly Kings – vier goldene Jahrzehnte kantonesischen Gesangs formten die Gefühlsgrammatik von Generationen; das Hongkong-Kino wiederum schrieb die Stadträume Hongkongs in die Weltfilmgeschichte ein – Stephen Chows Mo-Lei-Tau-Humor, Wong Kar-wais Neonnächte, Jackie Chans Dächer alter Mietshäuser: alles Selbstporträts dieser Stadt.

Glaube und Volksbrauchtum sind genauso gemischt: der Rauch des Wong-Tai-Sin-Tempels, das Bun-Scrambling des Cheung-Chau-Bun-Festivals, der Feuerdrachentanz von Tai Hang, die Windräder am Che-Kung-Tempel – all das koexistiert reibungslos mit Lan Kwai Fong an Heiligabend und dem Zelten auf den Outlying Islands an Ostern. Die pragmatische Glaubensformel der Stadt: Man geht zu dem Tempel, der hilft.

Hongkong heute: Finanzstadt und neues Kulturkapitel

Das heutige Hongkong zählt rund 7,5 Millionen Einwohner, ein BIP pro Kopf in der Weltspitze und steht seit Jahren an der Spitze der globalen Finanzzentrum-Rankings. Das neueste Kapitel entsteht im West Kowloon Cultural District: Das Visual-Culture-Museum M+ (eröffnet 2021) und das Hong Kong Palace Museum (eröffnet 2022) haben am Westende des Hafens neue kulturelle Wahrzeichen hervorgebracht; der 2025 eröffnete Kai Tak Sports Park trägt Großkonzerte und die Wettbewerbe der 15. National Games. Im Norden entsteht im Lok Ma Chau Loop die Shenzhen-Hongkong-Zone für Innovation und Technologie; im Westen haben die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke (eröffnet 2018) und der Bahnhof West Kowloon der Hochgeschwindigkeitsbahn, wo Festland und Hongkong die Grenzkontrolle nach dem „Co-Location“-Prinzip im selben Bahnhof abwickeln, Hongkong in den Ein-Stunden-Lebensraum der Greater Bay Area eingefügt – vom Bahnhof Shenzhen North nach West Kowloon dauert es gut zehn Minuten; das „Tale of Two Cities“ ist für viele Alltag geworden.

Wie man diese Stadt spürt

Früh am Morgen in einem Cha Chaan Teng in Central einen Pineapple Bun mit Butter und einen Silk-Stocking-Milchtee bestellen und zusehen, wie Angestellte und Omas Tische teilen; vormittags mit der Star Ferry von Tsim Sha Tsui nach Central fahren und den Victoria Harbour auf die günstigste Art lesen; nachmittags hinauf auf den Victoria Peak (die Peak Tram ist ein Oldtimer von 1888) und das komplette Skylineschauspiel von Tageslicht bis Dämmerung abwarten; abends mit dem „Ding-Ding“ von Shau Kei Wan bis Sheung Wan fahren und das ganze Straßenleben des Inselnordufers einsammeln; nachts zu den Dai Pai Dongs der Temple Street – oder gleich mit der Fähre nach Cheung Chau übersetzen und übernachten, um das Fischerdorfgesicht Hongkongs zu sehen, sobald es die Finanzmaske ablegt. Wanderer sollten sich einen Tag für den Dragon's Back oder den Lion Rock freihalten – vom Bergrücken über dem Victoria Harbour versteht man, dass die „Perle des Ostens“ vor allem eine geografische Tatsache ist.

Zum Schluss zwei praktische Hinweise: In Hongkongs Cha Chaan Tengs und Marktläden sind Bargeld und die Octopus-Karte nach wie vor die Regel; Alipay/WeChat sind in Ketten verbreitet, verlassen Sie sich aber nicht auf eine flächendeckende Abdeckung. Ist Kantonesisch schwer? Ein einziges „m'goi“ (m̀hgōi – entschuldigen Sie/danke) löst 80 Prozent aller sozialen Situationen.