"Shenzhen: Vom Fischerdorf zur Tech-Metropole in fünfundvierzig Jahren"

Unter allen chinesischen Großstädten ist Shenzhen die einzige ohne Vergangenheit — nicht, weil ihre Geschichte ausgelöscht wurde, sondern weil sie vor 1979 schlicht keine Stadt war. In jenem Jahr wurde der Kreis Bao'an aufgelöst und zur Stadt Shenzhen erhoben; im Jahr darauf genehmigte der Nationale Volkskongress die Gründung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen (Special Economic Zone, SEZ), und 327,5 Quadratkilometer Land unmittelbar gegenüber von Hongkong wurden Chinas erstes Versuchsfeld der Öffnung. Fünfundvierzig Jahre später leben hier fast zwanzig Millionen Menschen, das BIP liegt auf Platz drei der chinesischen Städte, und die Stadt versammelt Tencent, Huawei, DJI und BYD — einige der wichtigsten Namen auf der Landkarte der globalen Konsumtechnik.

Das „Shenzhen-Tempo“: ein Gleichnis von Reform und Öffnung

Die frühe Geschichte Shenzhens lässt sich in einem Begriff zusammenfassen: das „Shenzhen-Tempo“. 1984 stellte das International Trade Center (Guomao) mit „einer Etage alle drei Tage“ einen Baurekord auf, und der Begriff ist seither Inbegriff chinesischer Effizienz. Die Parole der Industriekozone Shekou — „Zeit ist Geld, Effizienz ist Leben“ — wirkte im China der frühen 1980er Jahre wie ein Donnerschlag.

Fast jede Generation dieser Stadt hat ihre eigene Unternehmenslegende hervorgebracht: Huawei begann 1987 mit dem Weiterverkauf von Telefonanlagen; 1988 wurde der Grundstein für Foxcons Campus in Longhua gelegt; 1998 entstand Tencent in einem Büro in der Nähe von Huaqiangbei (dem Elektronikviertel) — sein OICQ wurde später in QQ umbenannt; 2006 gründete Wang Tao, Absolvent der Hong Kong University of Science and Technology, DJI in einem gewöhnlichen Wohnhaus; danach kam BYD und das Zeitalter der neuen Energien. Huaqiangbei — die „erste Elektronikstraße Chinas“ — ist ein lebendes Anschauungsobjekt für Shenzhen: Aus Metern großen Verkaufsständen gingen unzählige Milliardäre hervor, hier findet sich jedes elektronische Bauteil, und der „Shanzhai“ (die Nachahmung) durchlief hier seine Evolution von der Kopie über die „Mikroinnovation“ bis zur echten Marke.

Die Bevölkerungsstruktur ist ein weiterer Schlüssel zum Verständnis der Stadt: Das Durchschnittsalter liegt seit Jahren kaum über dreißig, und fast jeder hier ist Zugereister. „Wer kommt, ist ein Shenzhener“ ist mehr als ein Slogan — Hochchinesisch ist die selbstverständliche Verkehrssprache, die Küchen von Hunan, Sichuan, Chaoshan und dem Nordosten stehen gleichberechtigt nebeneinander, und es gibt keinen einheimischen Kreis, in den man sich einfügen müsste. Diese „Wurzellosigkeit“ bringt Pragmatismus und eine unbekümmerte Offenheit für alles Neue hervor: mobiles Bezahlen, per Drohne geliefertes Essen, fahrerlose Taxis — vieles davon startete hier zuerst.

Stadtform: Bandstadt und urbane Dörfer

Shenzhen breitet sich zwischen Bergen und Meer als Ost-West-Band aus — eine in der Stadtplanungsgeschichte seltene „Cluster“-Struktur: Luohu (das älteste Geschäftsviertel an der Grenze), Futian (Verwaltungs- und Finanzzentrum), Nanshan (das neue Zentrum für Technologie und Kultur, dessen Subdistrikt Yuehai für seine Dichte an Tech-Firmen berühmt ist), Bao'an und Longgang funktionieren jeweils relativ eigenständig. 2004 wurde Shenzhen Chinas erste Stadt ohne ländliche Verwaltungseinheiten, doch eine andere Form überdauerte: urbane Dörfer (chengzhongcun) — von der Urbanisierung eingehüllte Dörfer der Einheimischen, dicht bebaut mit „Handschlag-Häusern“ und mit niedrigen Mieten — die erste Station für Millionen von Zuwanderern. Die Abriss- und Sanierungskonflikte um Dachong und Baishizhou und das Revitalisierungsexperiment der alten Stadt Nantou sind die besten Live-Fälle chinesischer Urbanisierung.

Die Natur ist Shenzhens unterschätzte Seite: halb Berge und Meer, halb Stadt. Der Strand von Jiaochangwei und der Wanderweg Dongchong–Xichong auf der Halbinsel Dapeng sind Geheimtipps für Outdoor-Fans; der 15 Kilometer lange Küstenweg des Shenzhen Bay Park fügt Szenen aneinander, in denen Zugvögel und Bürohochhäuser im selben Bild erscheinen — Schwarzschnabel-Löffler, die direkt gegenüber einem Technologiepark überwintern: ein magischer Realismus, den es nur in Shenzhen gibt.

Kultur: Von der „Kulturwüste“ zur Stadt des Designs

Shenzhen wurde einst als „Kulturwüste“ verspottet, und seine Antwort war typisch shenzhenisch: einfach bauen. Das Programm „Stadt der Bibliotheken“ brachte die Zahl der öffentlichen Bibliotheken (einschließlich Selbstbedienungsbibliotheken) auf über tausend; Design ist die offizielle Visitenkarte der Stadt — 2008 verlieh die UNESCO Shenzhen den Titel „Stadt des Designs“, und die Dichte an Grafikdesign, Industriedesign und Architektur-Experimenten führt das Land an (die Biennale für Architektur und Urbanismus Shenzhen–Hongkong (UABB) und der Kreativpark OCT-LOFT sind die Schauplätze). Das Ölgemäldedorf Dafen ist die weltweit größte Basis für Kopie und Export von Ölgemälden; der jüngste Wandel hin zur Originalkunst macht es selbst zu einem lebendigen Lehrstück der globalen Kunstindustrie.

Technikmuseen sind ein weiteres Ass: das Shenzhen Museum, das Museum für zeitgenössische Kunst und Stadtplanung (das Doppelgebäude, an dem der dekonstruktivistische Architekt Rem Koolhaas mitwirkte, ist selbst ein Exponat) sowie das 2023 eröffnete neue Shenzhen Science and Technology Museum. Die Themenpark-Gruppe des OCT (Splendid China, Window of the World) ist ein Überbleibsel der „Miniatur-Landschafts“-Ära der späten 1980er Jahre — heute betrachtet bietet sie einen seltsam faszinierenden Zeitschnitt.

Essen in Shenzhen: Eine Vereinte Nationen der Küchen

Shenzhen hat keine eigene traditionelle Küche — gerade das ist sein Vorteil: Die Küchen des ganzen Landes werden hier nach den Maßstäben ihrer Herkunftsregion geboten — Chaoshan-Rindfleisch-Hotpot und Schmorgans (der Anteil der Chaoshan-Leute in Shenzhen ist sehr hoch), Hunans scharfes Schweinefleisch mit Chili, Hotpot aus Sichuan und Chongqing, Barbecue aus dem Nordosten, Hakka-Küche, Austern aus Zhanjiang… Dazu kommen die zwei parallelen Welten der Preise in urbanen Dörfern und der gehobenen Gastronomie der Geschäftsviertel — von der 20-Yuan-Mahlzeit bis zum Michelin-Niveau ist alles in Gehweite. Zum Frühstück kantonesischer Morgentee, „ein Kännchen, zwei Dim Sum“ (Yum Cha), zum Nachtisch die Spätschule jeder beliebigen Provinz — der Magen dieser Stadt ist föderal verfasst.

Wie man die Stadt erlebt

Vormittags streifen Sie durch die Elektronikmärkte von Huaqiangbei und schnuppern die Cyber-Luft eines Waldes aus Bauteilen (auch ohne Kauf ein Erlebnis); mittags verbringen Sie die Zeit zwischen den Cafés und den Galerien in ehemaligen Fabriken des Kreativparks OCT-LOFT; nachmittags steigen Sie auf den Lianhua-Berg zur Statue von Deng Xiaoping und zur Achse des Civic Center oder besuchen im Museum für zeitgenössische Kunst und Stadtplanung eine Ausstellung; abends wandern Sie an der Küste des Shenzhen Bay Park bis zum Sonnenuntergang, am anderen Ufer liegen die Berge Hongkongs; nachts kehren Sie in ein urbanes Dorf zurück (etwa rund um Baishizhou vor der Sanierung oder im Kulturquartier Shuiwei 1368) zu einer späten Mahlzeit. Wenn Sie einen zweiten Tag haben, zeigen Ihnen das Meer der Halbinsel Dapeng oder die Nebel des Wutong-Bergs die andere Seite dieser „Stadt der Technik“ — zur Hälfte besteht sie nämlich aus Bergen und Meer.

Shenzhen kann Ihnen vielleicht nicht die Tiefe der Geschichte geben, doch dafür ein seltenes Gefühl unmittelbarer Gegenwart: mit eigenen Augen zu sehen, wie das „moderne China“ in fünfundvierzig Jahren Schicht für Schicht errichtet wurde. In der Weltgeschichte der Städte ist das ein Einzelfall.