"Shenzhen : d'un village de pêcheurs à la capitale de la tech en quarante-cinq ans"

Parmi toutes les grandes villes de Chine, Shenzhen est la seule à n'avoir pas de passé — non pas que son histoire ait été effacée, mais parce qu'avant 1979, ce n'était tout simplement pas une ville. Cette année-là, le comté de Bao'an a été dissous et transformé en la ville de Shenzhen ; l'année suivante, l'Assemblée populaire nationale a approuvé la création de la zone économique spéciale de Shenzhen (Special Economic Zone, SEZ), et 327,5 kilomètres carrés de terre juste en face de Hong Kong, de l'autre côté de l'eau, sont devenus le premier terrain d'expérimentation de l'ouverture chinoise. Quarante-cinq ans plus tard, la population résidente approche les vingt millions d'habitants, le PIB se classe au troisième rang des villes chinoises, et la ville réunit Tencent, Huawei, DJI et BYD — quelques-uns des noms les plus importants de la carte mondiale de la technologie grand public.

La « vitesse de Shenzhen » : une parabole de la réforme et de l'ouverture

L'histoire des débuts de Shenzhen tient en une expression : la « vitesse de Shenzhen ». En 1984, la tour du Commerce international (Guomao) a établi un record de construction avec « un étage tous les trois jours », et l'expression est depuis devenue synonyme d'efficacité à la chinoise. Le slogan de la zone industrielle de Shekou — « Le temps, c'est de l'argent ; l'efficacité, c'est la vie » — a fusé comme un coup de tonnerre dans la Chine du début des années 1980.

Presque chaque génération de cette ville a produit sa légende entrepreneuriale : Huawei a commencé en 1987 en revendant des autocommutateurs ; la première pierre du campus de Longhua de Foxconn a été posée en 1988 ; Tencent est né en 1998 dans un bureau près de Huaqiangbei (le quartier de l'électronique) — son OICQ a été rebaptisé QQ ; en 2006, Wang Tao, diplômé de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, a fondé DJI dans un logement ordinaire ; puis est venue l'ère des énergies nouvelles de BYD. Huaqiangbei — la « première rue de l'électronique de Chine » — est un spécimen vivant pour comprendre Shenzhen : d'innombrables milliardaires sont sortis de comptoirs d'un mètre, on y trouve tous les composants électroniques imaginables, et le « shanzhai » (la copie) y a accompli son évolution vers la « micro-innovation », puis vers la vraie marque.

La structure démographique est une autre clé pour comprendre la ville : l'âge moyen oscille depuis toujours autour de la trentaine passée, et presque tout le monde est un migrant. « Ici, tu es un Shenzhenois » n'est pas qu'un slogan — le mandarin y est la langue commune absolue, les cuisines du Hunan, du Sichuan, du Chaoshan et du Nord-Est siègent à égalité, et il n'existe aucun cercle de locaux dans lequel il faudrait s'intégrer. Ce « déracinement » engendre un pragmatisme et un accueil sans hésitation du nouveau : les paiements mobiles, la livraison de repas par drone, les taxis autonomes — la plupart ont d'abord atterri ici.

La forme urbaine : une ville linéaire et ses villages urbains

Shenzhen se déploie d'est en ouest entre montagnes et mer selon une trame en « grappes » rare dans l'histoire de l'urbanisme — Luohu (le quartier d'affaires frontalier développé en premier), Futian (le centre administratif et financier), Nanshan (le nouveau pôle technologique et culturel, dont le sous-district de Yuehai est célèbre pour sa densité d'entreprises tech), Bao'an et Longgang fonctionnent chacun relativement indépendamment. En 2004, Shenzhen est devenue la première ville de Chine sans unité administrative rurale, mais une autre forme a survécu : les villages urbains (chengzhongcun) — des villages d'originels enveloppés par l'urbanisation, denses de « maisons-poignées de main » et aux loyers bas : le premier arrêt de millions de nouveaux arrivants. Les controverses de la rénovation de Dachong et de Baishizhou et l'expérience de réhabilitation de l'ancienne ville de Nantou sont parmi les meilleurs cas d'école vivants de l'urbanisation chinoise.

La nature est le visage sous-estimé de Shenzhen : moitié montagnes et mer, moitié ville. La plage de Jiaochangwei et le parcours Dongchong–Xichong, sur la péninsule de Dapeng, sont les coins secrets des amateurs de plein air ; les 15 kilomètres de promenade littorale du parc de la baie de Shenzhen enchaînent des scènes où oiseaux migrateurs et tours de bureaux partagent le même cadre — des spatules à face noire qui passent l'hiver juste en face d'un parc technologique : ce réalisme magique n'appartient qu'à Shenzhen.

La culture : du « désert culturel » à la Cité du design

On a longtemps raillé Shenzhen comme un « désert culturel », et sa réponse a été très shenzhenoise : construire, tout simplement. Le programme « Ville de bibliothèques » a porté le nombre de bibliothèques publiques (y compris les bibliothèques en libre-service) à plus de mille ; le design est la carte de visite officielle de la ville — en 2008, l'UNESCO a décerné à Shenzhen le titre de « Cité du design », et sa densité en design graphique, design industriel et expérimentation architecturale est parmi les premières du pays (la Biennale d'architecture et d'urbanisme Shenzhen–Hong Kong (UABB) et le parc créatif OCT-LOFT en sont les vitrines). Le village de la peinture à l'huile de Dafen est la plus grande base mondiale de copie et d'exportation de tableaux ; son virage récent vers la création originale en fait, à elle seule, un manuel vivant de la chaîne industrielle de l'art mondial.

Les musées scientifiques sont une autre carte à jouer : le musée de Shenzhen, le Musée d'art contemporain et d'urbanisme (ce bâtiment double, auquel a participé l'architecte déconstructiviste Rem Koolhaas, est en soi une pièce exposée), et le nouveau Musée des sciences et technologies de Shenzhen, ouvert en 2023. Le groupe de parcs à thème de l'OCT (Splendid China, Window of the World) est une survivance de l'époque des « paysages miniatures » de la fin des années 1980 — vu aujourd'hui, il offre une tranche d'époque étrangement fascinante.

Manger à Shenzhen : une ONU des saveurs de toute la Chine

Shenzhen n'a pas de cuisine traditionnelle propre, et c'est devenu un atout — les saveurs de tout le pays y sont servies aux standards de leur région d'origine : hotpot de bœuf du Chaoshan et oie braisée (la part des Chaoshanais y est très élevée), porc sauté aux piments du Hunan, hotpot du Sichuan et de Chongqing, grillades du Nord-Est, cuisine hakka, huîtres de Zhanjiang… Ajoutez les deux mondes parallèles des prix de village urbain et de la gastronomie raffinée des quartiers d'affaires, et du repas à 20 yuans au niveau Michelin, tout est à distance de marche. Au petit-déjeuner, le thé cantonais du matin, « une théière, deux dim sum » (yum cha) ; au souper, l'école nocturne de la province de votre choix — l'estomac de cette ville est fédéral.

Comment ressentir la ville

Le matin, arpentez les marchés d'électronique de Huaqiangbei pour respirer l'atmosphère cyber d'une forêt de composants (à voir même sans rien acheter) ; à midi, flânez entre les cafés et les galeries logées dans les anciennes usines du parc créatif OCT-LOFT ; l'après-midi, montez au mont Lianhua voir la statue de Deng Xiaoping et l'axe du centre civique, ou glissez-vous au Musée d'art contemporain et d'urbanisme pour une exposition ; au crépuscule, longez le littoral du parc de la baie de Shenzhen jusqu'au coucher du soleil, avec les collines de Hong Kong juste en face ; le soir, retournez dans un village urbain (autour de Baishizhou avant sa rénovation, ou au quartier culturel Shuiwei 1368) pour un souper tardif. Si vous avez un second jour, la mer de la péninsule de Dapeng ou les brumes du mont Wutong vous montreront l'autre visage de cette « ville de la technologie » — en réalité, la moitié en est montagnes et mer.

Shenzhen ne vous offrira peut-être pas l'épaisseur de l'histoire, mais elle vous offre une sensation rare : voir de vos propres yeux comment la « Chine moderne » a été construite, couche après couche, en quarante-cinq ans. Dans l'histoire mondiale des villes, c'est un cas unique.